築30年の戸建てで、玄関から廊下にかけて磁器タイル張りなのですが、目地が痩せたり、割れたりしてボロボロの状態です。タイル自体は問題ないため、この「目地」だけを全て除去し、新しく詰め直す（打ち替える）リフォームは可能でしょうか？もし可能な場合、平米あたりの費用相場と工期（約10平米）の目安を教えてください。
タイル自体に問題がなければ目地だけの打ち替え（目地修理）は可能です。
専用工具（目地カッター・超音波ジョイントカッター）で古い目地を全除去し、下地を清掃後、新しいエポキシ系・ポリマーセメント系目地材を充填します。
工事代金は10万円前後、工期は目地の除去で1日、目地材の充填と乾燥工程1日位で合計2日くらいの工程となります。
新築戸建ての玄関を設計中です。土間（靴を脱ぐ場所）はタイル張り、ホール（上がる場所）はフローリングになります。このタイルとフローリングの境目（框）に設置する「見切り材」について悩んでいます。木製の框、ステンレスやアルミの金属製見切り、など選択肢があるようですが、耐久性（傷つきにくさ）、コストの面で、それぞれの特徴とおすすめを教えてください。
1.「耐久性重視」する場合
アルミまたはステンレスの床見切り材がおすすめです。
アルミの場合住宅の玄関用途なら耐久性十分で、価格と性能のバランスが良く。モダン寄りの内装に合わせやすくなります。
ステンレスの場合は、半屋外に近い土間や、将来の摩耗リスクを限りなく下げたい場合に最適。特に雪国・寒冷地でも錆びにくいです。
2.「傷はある程度許容できるが、雰囲気重視」する場合
木製框がおすすめです。経年の小キズも「味」として受け入れられるなら選びやすいと思います。
コスト面は、玄関1本分の長さで見れば、数千円〜1万円前後の差に収まることも多く、「家全体のコスト」から見ると差は小さめです。
まとめると以下の通りです。
「トータルコストは抑えたいが、玄関だけはどうしても耐久性を取りたい」 → アルミ見切りを優先。
「内装全体の木質感を壊したくないし、玄関の傷もある程度許容できる」 → 木製框を優先。
在来浴室のリフォームで、ユニットバスではなくタイル仕上げを選びたいのですが、一番の懸念が「カビ」です。昔の浴室と違い、最近はカビ対策が進んでいると聞きました。プロの視点で、(1)カビが根を張りにくい、掃除がしやすい「目地材」の種類（防カビ・抗菌など）、(2)水垢や石鹸カスが付きにくい「タイル」の種類（大判？表面加工？）、を教えてください。
セメント系防汚目地材：
特徴は、表層を疎水性に改質しており、水や汚れが染み込みにくく、カビの根の侵入を防ぎます。
一般的なセメント目地より汚れの付着・変色が少ないです。
抗菌剤入りセメント目地材：
「抗菌・防カビ剤入り」「セラミック系抗菌材使用」などを使う目地材もありカビ繁殖を抑制できます。
目地幅は1〜3mm程度の細目地にすると、目地量が減り、汚れが付きにくく掃除も楽になります。
タイルの種類：
・磁器質タイル（床・壁）
吸水率が低く、汚れ・摩耗に強く、浴室向きの基本。特に床は耐水性・防滑性を満たすI類・II類タイルがいいです。
・大判タイル（できれば壁中心に配置）
300角以上〜600角クラスを壁に使うと目地の本数が減り、「カビの温床」になりやすい目地自体を少なくでき、清掃性も向上し高級な印象になります。
・光沢（釉薬）タイル
表面がつるっとしていて、石鹸カスや水垢を拭き取りやすいので、床には滑りに注意（主に壁向き）。
・マット仕上げ
デザイン性は高いが、凹凸や粗さが強いものは汚れが入り込みやすく、ブラシ洗いが前提です。
・滑り止め付き床タイル
浴室床用として、耐水性と水はけ、すべりにくさを両立した専用品などもあります。
根本的なカビ対策には、材料を良くしても、浴室が乾かないとカビは出るため、24時間換気や浴室暖房乾燥機、窓位置などの計画も重要です。
戸建てのリビングで大型犬を飼っています。フローリングだと滑って足腰に悪いと聞き、床材の張り替えを検討中です。候補は「フロアタイル（塩ビ系、少し凹凸のあるもの）」と「磁器タイル（防滑性のもの）」です。ペットの滑りにくさ、爪による傷の耐久性、掃除のしやすさ（粗相など）の観点で、どちらが優れていますか？また、それぞれの施工費の単価目安も知りたいです。
まずは参考に、大建工業社製品から「ワンラブ」という愛玩犬の室内歩行に対応した床板材が販売されていることを紹介します。
さて、本題に戻り、フロアタイルですと表面がモクモクとした絨毯調ですから爪を立てて走る犬には向いていそうです。また防滑性の磁器タイルについても同じ効果は期待して良さそうです。
施工単価については、色や柄により流通の大小が影響します。施工業者に見本帳を持参させ現地調査の上で見積もりを出してもらいましょう。
キッチンのコンロ周りの壁材で悩んでいます。油汚れの掃除のしやすさを考えると「キッチンパネル（ホーローや不燃化粧板）」が良さそうですが、デザイン性では「タイル」に惹かれます。最近のタイルは目地も汚れにくいと聞きますが、実際どうなのでしょうか？掃除のしやすさ、耐久性、デザイン性、費用の4点で、両者を比較した際のメリット・デメリットを教えてください。
まずは耐久性について、どちらも正しく施工して通常の使用をしていれば長く破損はしません。キッチンパネルは、一枚の、表面がノッペリツルツルとした窯業系の板を専用接着剤で貼り付けます。水も油も弾き便利な建材です。価格は安価ですが僅かに数社だけが製造販売しているものですから柄や色味には限りがあります。
数年で変更や生産停止になる場合もあります。しかしながら、もしかすると今日現在タイル調に圧縮加工した柄の物を販売しているかもしれません。
一枚板ですから清掃はとても楽です。タイルについては、色も種類も豊富です。バリエーション自由で壁画にもなります。ただし、職人が一枚ずつ貼り合わせながら施工しますので時間と費用はかかります。
タイル自体はキッチンパネル同様に汚れを弾き清掃には支障ありませんが、これを貼り付ける際に使用する「白セメント」が汚れてしまうのです。メジに摘めた白セメントが汚れ色に染まると言う方が正解かもしれません。壁や全体の下は汚れ上は白いまま、目視で比較してしまえば尚更色の違いが目立ちます。
残念ながら回答者は清掃業者ではなく、これらの対処法については分かりませんので、それぞれの長所短所の紹介にとどめます。
洗面所（約2畳）の床がクッションフロア（CF）で安っぽいため、海外のインテリアで見るような柄物の磁器タイル（例：コラベルタイル、ヘキサゴンタイルなど）への張り替えを検討しています。CFを剥がしてタイルを張る場合、費用は平米単価でいくら位かかりますか？
改修工事はすべてがオーダーメイドです。床面積、間取りの形状、隣り合う床との絡み、現場の立地条件などにより大きく異なります。
また舶来品（輸入品）の材料ですと為替相場が影響し、輸入に際して税関で数週間流通が停滞するため工期や工程も見通しが立たない場合が多いです。
これらの要素により平均的な費用帯というものは存在しないのです。施工業者に現地調査を考慮させた上で見積もりを出してもらいましょう。
洗面台のミラーと洗面ボウルの間（いわゆるチャイルドミラーや、ただの壁紙の部分）に、DIYでモザイクタイルを貼ってお洒落にしたいです。広さは横90cm×縦30cm程度です。水ハネが気になる場所ですが、どのような接着剤と目地材を選べばよいですか？また、壁紙（クロス）の上から直接貼っても大丈夫でしょうか？初心者向けの施工手順とコツを教えてください。
・タイルシールの場合
大丈夫です。壁紙の上から直接貼れ、剥がす際も残りにくいタイプを選べば賃貸OK。壁紙が平滑で汚れ・湿気がなければ密着します。ただし、凹凸のある壁紙や剥がれやすいものは避け、清掃を徹底。
・本物のタイルの場合
推奨されません。壁紙が柔らかく、タイルの重みで剥がれやすいため、クロスした下地がモルタルか合板でないと
はがれてくると思います。
賃貸ならシール、所有物件でしたら、貼る部分の下地を合板に変更して工事しましょう。
・接着剤
水回り用タイル接着剤 耐水・耐湿性が高く、密着するタイプを選び、プライマー（下地強化剤）を併用。
・目地材
防カビ・耐水タイプの粉末目地材（例: INAXやTOTOの目地材）。水を加えて練るタイプで、キッチン・洗面用を指定。
水ハネで劣化しやすいので、防水性を重視。普通の目地材だとカビが生えやすいです 。
DIYでキッチンの壁にタイルを貼りました。これから「目地詰め」作業ですが、これが一番難しいと聞きました。目地材を練る時の固さの目安、タイル全体に塗り込む際のゴムベラの角度、最適な「拭き取り」のタイミングなどについて、初心者が失敗しないための具体的なコツを教えてください。
■ ステップ1：目地材を練る（固さと量の調整）
ここでのポイントは「欲張らないこと」です。
・固さの目安
「滑らかなクリーム状」あるいは「耳たぶ程度の柔らかさ」がベストです。 しゃもじやヘラですくい上げたとき、ボトボト落ちずに形を保ちつつ、ゆっくり垂れる程度を目指してください。ダマが残らないよう均一に混ぜます。
・失敗しないコツ
1. 少量ずつ練る
慣れていないうちは、必ず1回で使い切れる量だけを練ってください。
2.固まったら捨てる
作業中に乾燥して硬くなり始めた目地材は、水を足しても復活しません。強度が落ちるため、潔く捨てて新しく練り直してください。
3. 気温の調整
夏場は硬化が早いため、少し水を減らすか、練る量を減らして対応します。
■ ステップ2：塗り込み（隙間を埋める）
ただ塗るのではなく、「押し込む」意識が重要です。
・基本動作
しゃもじ等で目地材をタイル全体に広げたら、「ゴムベラ（目地用ゴムコテ）」に持ち替えます。
・コテの角度と動き
ゴムベラはタイルに対して45度の角度で当てます。
目地のラインに対して「斜め（Xを描くように）」に動かすのがコツです。平行に動かすと、せっかく埋めた目地を削り取ってしまいます。
・充填の意識
表面を撫でるのではなく、目地の奥の奥まで空気を抜くようにグッと押し込んでください。壁面の場合は、垂れを防ぐため「上から下へ」進めるのが基本です。
■ ステップ3：拭き取り（タイミングが命）
ここが仕上がりの9割を決めます。
・ベストなタイミング
塗り込んでから20〜40分後が目安です（夏場は10〜20分、冬場は30〜50分）。 【判定方法】 指で触ってみて、目地材が付いてこず、表面がマット（つや消し）になり、少し硬化し始めた瞬間がGOサインです。早すぎると目地がえぐれ、遅すぎるとカチカチで拭き取れなくなります。
・拭き取り手順
1. 一次拭き
水を含ませて固く絞った大きめのスポンジで、円を描くように優しくタイル表面の汚れを浮かせます。
2. 仕上げ拭き
次に、きれいな水で洗ったスポンジか、固く絞った布で表面を拭き上げます。
3. 水の交換
バケツの水が濁ったらすぐに交換してください。汚れた水で拭くと、乾いた後にタイルが白く曇ります。「拭いては洗う」の繰り返しです。
■ ステップ4：養生と注意点
・事前準備
タイル貼り付けから24時間以上乾燥させてから、この目地入れを行ってください。
・材料選び
キッチンの壁なら、油汚れや水に強い「防カビ・耐水性」のある目地材が必須です。
・施工後の我慢
拭き取りが終わっても、内部は乾いていません。完全硬化するまで24〜48時間は、触ったり水をかけたりしないでください。
これらのコツを守れば、きれいな仕上がりになります。
在来浴室の床（タイル）を張り替えるDIYのついでに、脱衣所と同じ電気式の「床暖房（ヒーターマット）」をタイル下に入れたいと考えています。浴室のような水回りの床暖房設置は、漏電や防水の観点でDIYの難易度は非常に高いでしょうか？もし挑戦する場合、防水処理（ヒーターマットの上？）の手順や、絶対に守るべき注意点について、専門家の意見を聞かせてください。
浴室などの水場で漏電事故の可能性のある施工はDIYのみならず業者でもするべきではありません。可能な工事ですが、設計と相談して使用をよく検討されてください。
玄関ポーチのタイルが数枚、目地が割れてグラグラしています。業者に頼むまでの間、家族がつまずくと危ないので、DIYで応急処置をしたいです。タイルを剥がさずに、隙間に何か（コーキングか接着剤）を充填して固定する方法はありますか？ もしある場合、おすすめの材料や手順を教えてください。
玄関ポーチのタイルを剥がさずに応急処置として固定する方法はあります。特に屋外のタイルで目地が割れてグラグラする場合、目地部分に穴を開けて接着剤を注入する方法が一般的で、DIYで比較的簡単に実践可能です。これは一時的な対策として有効で、家族のつまずきを防げますが、根本的な解決ではないため、業者に依頼するまでのつなぎとしてお考えください
■ 作業手順
1. 穴あけ（注入孔をつくる）
位置： グラついているタイルの「目地（隙間）」部分を狙います。
方法： ドリルで直径3〜5mm、深さ1〜2cm程度の穴を数カ所（タイル1枚につき2〜4箇所）開けます。
コツ： 接着剤を下地まで届かせるため、貫通させるイメージで。屋外タイルは非常に硬いため、必ず「コンクリート・タイル用ビット」を使用し、低速回転で慎重に開けてください。
2. 接着剤の注入
材料： コンクリート・石材用の「エポキシ樹脂系接着剤」が最強です。
方法： 2液混合タイプなら説明書通りに混ぜ、専用容器やコーキングガンを使って穴から注入します。
コツ： 穴の奥にノズルを差し込み、接着剤がタイルの裏側全体に行き渡るよう、ゆっくりと圧力をかけて押し込んでください。
3. 圧着と乾燥
固定： 注入後、タイルの上に当て木（板）を置き、その上から重し（5〜10kg程度のブロックや水タンクなど）を乗せます。
乾燥： 接着剤の硬化時間（製品により1〜24時間）じっくり待ちます。
注意： 湿気は厳禁です。必ず晴天の日を選び、雨が降らない時間帯に行ってください。
4. 仕上げ
重しを外してグラつきが止まったか確認します。
開けた穴や割れていた目地を、シリコンコーキングやセメントパテで埋めて平らにします。最後に汚れを拭き取り完了です。
下地がボロボロなので根本的な解決策ではないので下地補修して張り替えるまでのつなぎなのを忘れないでください。
築10年の戸建てで、LDKのフローリング（V溝・ミゾがあるタイプ）が傷んできたため、上からDIYでフロアタイル（塩ビタイル）を貼ろうと思います。このV溝を埋めずにそのままフロアタイルを貼ると、将来的に溝の部分が浮いたり、段差が目立ったりしますか？もし溝を埋める（パテ処理など）必要がある場合、具体的なDIYでの手順とおすすめの材料を教えてください。
V溝を埋めずにそのまま貼ると、以下の理由で将来的に必ず不具合が出ます。
素材の性質： フロアタイルは厚さ2〜5mmと薄く柔軟なため、下地の形を正直に拾います。
溝の深さ： V溝の1〜2mmの段差は、タイルにとって大きな隙間です。
将来のリスク： 歩行や家具の重みでタイルが溝に沈み込み、「溝のラインがくっきり浮き出る」「継ぎ目が浮いて剥がれる」原因になります。
■ 施工の手順
長期的な美観と耐久性を保つため、以下の手順で下地を完全にフラットにしてください。
1. 最適な材料を選ぶ
使用材料：「エポキシ系パテ」を使用してください。
理由： 硬化が早く、乾燥後の「痩せ（収縮して凹むこと）」が少ないため、深い溝埋めに最適です。
2. パテ処理と研磨（サンディング）
埋める： 溝にパテをしっかり充填し、わずかに盛り上がる程度にします。
削る： 硬化後、サンドペーパーで余分なパテを削り落とします。
確認： 「埋まっていればOK」ではなく、指で触って段差を感じない「平滑（フラット）」な状態まで磨き上げてください。
3. 仕上げ準備
清掃： 研磨で出た粉塵を掃除機等で完全に除去します（粉が残ると剥がれの原因になります）。
下塗り： プライマー（密着剤）を塗布し、乾燥させてからフロアタイルを施工します。
玄関ポーチ（屋外・約2平米）にDIYでタイルを張るため、下地となるモルタル（バサモルタル？）を自分で練ろうと思います。ホームセンターで「砂」と「セメント」を買いましたが、どのくらいの配合比率（例：セメント1：砂3など）で混ぜれば、タイル下地として適切な強度になりますか？また、水の量はどれくらいが目安でしょうか？失敗しないためのコツを教えてください。
配合比率（セメント：砂）
・標準的な比率
セメント1：砂3（重量比）。これで強度と作業性のバランスが良く、屋外の耐久性（凍害抵抗など）も確保しやすい。
例: セメント25kg袋1つに対して、砂75kg（約50L程度）
・調整の目安
強度を高めたい場合（重いタイルや交通量が多いポーチ）は1:2に、柔らかさを重視する場合（作業しやすさ優先）は1:3〜4に調整。砂は細かすぎないものを選び、セメントは新鮮なものを使用します。
・注意点
水が多すぎると強度低下やひび割れの原因に、少なすぎると密着不良になる。2平米程度なら総水量5〜10L以内で済むはずです。
・失敗しないためのコツ
①材料の計量
重量計やバケツで正確に測る（体積比ではなく重量比推奨）。砂を先に広げ、セメントを加えて乾練り（水なしで混ぜ）してから水を少しずつ注ぐ。混ぜすぎると固まるので、時間には注意してください 。
②天候
屋外なので、天候を確認（雨時は避ける）。気温5℃以上で作業、練ったモルタルは2時間以内に使い切る。セメントが多すぎたら砂と水を追加調整です。
玄関（室内・約3平米）のタイルをDIYで張り替えたいです。既存のタイルを剥がす「はつり作業」が大変そう（騒音・粉塵）で躊躇しています。もし、既存タイルの上から新しいタイルを「重ね張り（上張り）」することが可能なら、そちらを選びたいです。室内玄関のタイルで「重ね張り」は一般的に行われますか？可能な場合の注意点（框との段差など）と、不可能な場合の理由（密着不良など）を教えてください。
タイルに限らず、すべての上張り材料にとって大切なのは下地です。
既存タイルの状態や部屋の構造によって向き不向きがあり、すべてのケースで可能とは限りません。
①既存タイルの状態確認と下地処理
浮き、割れ、ひび、汚れ、埃、水分がないかをチェック。
②框（かまち）との段差
新しいタイルの厚み分（通常5〜10mm）床が高くなるため、上がり框（玄関の段差部分）との高さのチェック。
③ドアや幅木（巾木）との納まり
床の高さ上昇で玄関ドアのクリアランス（隙間）が狭くなり、開閉しにくくなる可能性があります。ドアが外開きなら問題少ないが、内開きやスライドドアは調整が必要です。
上記全てクリアーでしたらDIYで重ね貼りもできますが、クリアできなければ巾木や框など大工工事が必要ですので、素直にプロに頼みましょう。玄関は家の顔ですので！
子供部屋（6畳・フローリング）にタイルカーペットを敷く予定です。施工方法として、(A)専用の接着剤（ピールアップ糊）を床に塗って貼る方法と、(B)裏面が吸着加工されていて「置くだけ」のタイプ、の2種類があることを知りました。それぞれのメリット・デメリット（ズレにくさ、将来剥がす時の手間、コスト）を教えてください。DIYでやる場合、どちらがおすすめですか？
ピールアップ糊について
・メリット
ズレにくさ、歩行や家具の移動による横ズレを効果的に防ぎ、安定性が高い。子供部屋のように活発な動きが多い場所で耐久性が高い。
・デメリット
将来剥がす時の手間で剥離工事が必要です（10万円程度）フローリング上は表面がダメになるので避けてください
主に事務所などのタイルカーペットに使われます。
吸着加工について
自重と吸着加工でピタッと固定され、日常的な歩行ではズレにくい。
賃貸向けで簡単に剥がせて床を傷つけず、原状回復が楽。
繰り返し付け外し可能で、引っ越し時などに便利。
糊より床材の製品の特性を理解してください。タイルカーペットは土足などの事務所用です。
施工が簡単で居室にDIYされる方が多いですがダニやほこりをカーペット内に閉じ込めますので、不衛生になりやすく小さなお子様のお部屋には不向きです。
天然のフローリングにラグなどの方が洗濯でき衛生的です。
ピールアップ糊について
・メリット
ズレにくさ、歩行や家具の移動による横ズレを効果的に防ぎ、安定性が高い。子供部屋のように活発な動きが多い場所で耐久性が高い。
・デメリット
将来剥がす時の手間で剥離工事が必要です（10万円程度）フローリング上は表面がダメになるので避けてください
主に事務所などのタイルカーペットに使われます。
吸着加工について
自重と吸着加工でピタッと固定され、日常的な歩行ではズレにくい。
賃貸向けで簡単に剥がせて床を傷つけず、原状回復が楽。
繰り返し付け外し可能で、引っ越し時などに便利。
糊より床材の製品の特性を理解してください。タイルカーペットは土足などの事務所用です。
施工が簡単で居室にDIYされる方が多いですがダニやほこりをカーペット内に閉じ込めますので、不衛生になりやすく小さなお子様のお部屋には不向きです。
天然のフローリングにラグなどの方が洗濯でき衛生的です。
LDK（14畳）に、50cm角のタイルカーペットをDIYで敷き詰める予定です。部屋の中央から貼っていくとして、最後の「壁際」で半端なサイズになる部分の処理が不安です。壁にぴったり合わせてカットするコツ（どこで印をつける？）、カッターナイフで綺麗に切る方法、そして巾木（はばき）との納まりについて、プロのテクニックを教えてください。
LDK（14畳、約23㎡）に50cm角のタイルカーペットをDIYで敷き詰める場合、中央から貼り進めて壁際の半端部分を処理するのは標準的な方法です。
壁際のカットは部屋の歪みや凹凸を考慮し、正確に行うことで隙間を最小限に抑えられます。
プロでも同じように寸法を取りカットします。
アドバイスとしてはカッターの刃をケチらないことです、数枚で刃先は交換していきます。TCなので多少の乱れは毛先が隠してくれます。
ソフト巾木にすれば、後施工で簡単ですのでお勧めです、ガイドタイル法や巾定規法などの方法は動画で詳しく説明されている方がいるので参考にされてください。
プロとの大きな差は工事にかけられる時間の差です。楽しんで施工されてください。
DIYでタイル張りに挑戦します。タイルのカットが必要ですが、道具選びで迷っています。手動の「タイルカッター（押し切るタイプ？）」と、電動の「ディスクグラインダー（ダイヤモンドカッター）」は、どのように使い分けるのでしょうか？例えば、直線のカットは手動、L字のカットは電動、といった形ですか？初心者でも扱いやすいのはどちらか、また安全に作業するコツを教えてください。
使い分けの目安は、カットの形状とタイルの種類によるものです。
直線中心なら手動、複雑形状なら電動を優先。複数のカットが必要な場合、両方必要となります。
【具体例（直線カット vs L字カットなど）】
・直線カット
手動タイルカッターが最適。壁や床の端部を揃えるようなシンプルな直線、または斜めカット（45度など）に適し、正確で速い。
・L字カットや曲線カット
電動ディスクグラインダーが適し、手動では不可能または困難です。L字（角をくり抜く）、円形、または不規則な形状に加工できます。
（例: 配管周りや窓枠に合わせるカットで、自由に線を描いて切れる。 ）
経験がないのであれば、たくさん失敗するので材料は多めに手配してください。
輸入タイルはそのロットが終わると、手に入らなくなることが多いので、ご注意ください。
粉塵は吸い込むと健康を害するのでマスクは忘れずに着用しましょう。
玄関アプローチ（約4平米、現在はコンクリート）にDIYで300角タイルを張る計画です。屋内と違い、屋外は「水勾配（水はけ）」が重要だと聞きました。DIYでモルタル下地を作る際、どの程度の傾斜を、どの方向（道路側？）につければ良いのでしょうか？勾配を確認するための道具（水平器以外）や、プロが実践しているコツがあれば教えてください。
勾配の目安は、2%が目安です。（1mにつき10〜20mmの高低差）
玄関アプローチが4m²（例：2m×2m）なら、端から端で20〜40mmの高低差が理想でそれ以上あると歩行時に違和感が出たり勾配が足りないと排水不良が発生しやすいです。
勾配の方向は、排水口側へ向けて雨水が建物側に流れないようにする事と玄関ポーチから道路へ向かって流すのが一般的です。
玄関のたたき（約2平米、現在はモルタル）に、300角のタイルをDIYで貼ろうと思います。タイルの割り付け（レイアウト決め）が重要だと聞きましたが、どこを基準に貼り始めればよいかわかりません。玄関の「中心」から貼るべきか、「壁際」から貼るべきか、基本的な考え方と、半端なタイルが目立たないようにするコツを教えてください。
DIYで施工する際は、端部のタイルの処理がしやすく施工性を考えると壁側の玄関ドア側から施工を始める事が施工しやすいと思います。端部の処理ですが、見た目にも影響しますのでこれが左右末端のタイルが小さくなる際には中央部から貼っていくときれいに仕上がります。ただし、両側の端部の処理が発生するため、DIYはあまりおすすめしません。
外階段の角のタイルが1〜2枚ほど剥がれてしまいました。全部を張り替えるのは大変なので、自分で部分的に貼り直したいと考えています。DIYで部分補修する場合、接着剤や目地材の選び方、古いタイルを外す際の注意点を教えてください。
接着剤は、屋外対応のエポキシ系（セメダイン「タイルエース」）やセメント系（インスタントセメントやパテの様に少量での販売もあります）を選び、古いタイル除去時は下地を傷めないようタガネやハンマーを使って慎重に作業しましょう。
電動工具を使うと早い反面、失敗するケースがありますので１-２枚の補修時には手作業で慎重にすすめる事をおすすめします。
賃貸の部屋の床が、昔ながらのPタイル（正方形で硬いタイル）です。見た目を変えたいので、上からDIYで木目調のフロアタイルを貼りたいです。退去時に原状回復が必要なので、Pタイルの上に直接接着剤を使えません。(1)「貼って剥がせる接着剤」を使う、(2)「置くだけタイプ」のフロアタイルを選ぶ、(3)Pタイルの上に何かシートを敷いてから貼る、など、どの方法が最適でしょうか？それぞれのメリットと注意点を教えてください。
簡単で手間もかからず、撤去も考えるとすると「置くだけフロアタイル」＋「滑り止めシート」（または養生マット）をおすすめします。
施工手順は、
1. Pタイルを清掃
2. 養生シートや滑り止めマットを敷くフロアタイルを並べる
3. 壁際はカッター等で調整
の3段階ですので手間も少なく安心です。
玄関をすべりにくくしたり、デザイン性を高めたりしたい場合は、玄関タイルのリフォームがおすすめです。玄関タイルをリフォームする際は、玄関ポーチなのか玄関内なのかによって、適した素材が異なります。 納得いくリフォームを実現す […]
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