京都府京都市 右京区太秦 森ケ前町
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庭の手入れ、もう無理をしなくて大丈夫です
企業情報・自己紹介
庭の手入れが追いつかない、草取りが大変、木が伸びすぎてどうしたらよいかわからない。そんなお悩みは、有限会社庭仁（にわじん）にご相談ください。 京都市右京区を拠点に、庭木の剪定、生垣の刈り込み、草引き、庭の年間管理、雑草・害虫のお悩みなどに対応しています。庭木1本からのご相談も歓迎です。 庭の状態だけでなく、お客様の暮らし方やご希望も伺い、無理のないお手入れ方法をご提案します。木の状態やこれからの育ち方を見ながら、外側を機械的に刈り込むのではなく、不要な枝を見極めて剪定します。「どこから手をつければよいかわからない」という場合も、気になるところから一緒に整理します。 ご相談・現地調査・お見積もりは無料です。作業内容と費用を事前にご説明し、ご納得いただいてから作業を始めます。枝葉の片付けや清掃、ご近所への配慮も大切にしています。 【料金の目安】 半日作業（4時間程度）25,000円〜 1日作業（8時間程度）38,500円〜 ※庭木の本数・大きさ・状態、枝葉の量などにより異なります。正式な金額はお庭を拝見してお見積もりします。 庭師として20年以上、個人のお宅から施設のお庭まで、さまざまな現場に携わってきました。対応地域や作業内容についても、まずはお気軽にご相談ください。
経歴・資格
庭師として20年以上、個人のお宅から施設のお庭まで、さまざまな現場に携わってきました。京都を拠点に15年以上、庭木の剪定やお手入れを続けています。 【保有資格】 ・造園技能士1級 ・造園施工管理技士1級 ・左官技能士2級 ・屋上緑化コーディネーター 木の状態や庭全体のバランス、これからの育ち方を見ながら、剪定やお手入れの方法をご提案します。
お仕事で心がけていること
庭が整うことで、お客様がほっとしたり、庭を見る時間を楽しめるようになったりすることが、この仕事の好きなところです。 剪定では、目の前の見た目だけでなく、木がこれからどう育つかも考えます。ご希望の切り方が木に負担をかける場合は、その理由を正直にお伝えし、別の方法をご提案します。 道具の手入れは毎日欠かしません。作業後は枝葉や細かな葉くずまで片付け、窓から庭を見たときにすっきりしている状態まで整えることを大切にしています。 作業前のご挨拶や、脚立・車の置き方、作業音にも配慮します。お茶出しなどのお気遣いは不要ですので、作業前の確認後は普段通りお過ごしください。 作業後の片付け 剪定した枝、落ち葉、細かい葉くずまで。庭を離れる前に、必ず整えてから帰ります。窓から庭を見たときに、すっきりしている ― そこまでが仕事だと思っています。 近隣への配慮 作業前のご挨拶、脚立や車の置き方、音の出る作業の時間帯。お客様のご近所付き合いに、こちらの仕事が影を落とさないように気を配ります。 木の未来を見て提案する 「とにかく短く」と言われても、それが木を弱らせる方法なら、正直にお伝えします。「今回はここまでにしておきましょう」「この木は花が終わったあとの方が負担が少ないです」。目の前の一回だけでなく、来年、再来年の庭まで見てご提案します。 お茶出しなどのお気遣いは不要です 作業前の確認さえできれば、あとは普段通りお過ごしください。私たちは庭で黙々と手を動かします。
有限会社庭仁さんが回答したQ&A
30代 / 女性ユーザー様の相談
庭の中に「簡易的な仕切り」を立てる際の下地処理の必要性は？
子供の遊び場と菜園を分けるため、低いフェンスを設置します。本格的な基礎を作らずに「差し込み式」の支柱を使う場合、土の締固めだけで何kg程度の転倒荷重に耐えられるのが一般的ですか？
子供の遊び場と菜園を分けるために、低いフェンスを立てる。本格的な基礎は作らずに、土に支柱を差し込んで、周りをトントンと突き固める場合、正直なところ、何kg耐えられるかはわからないですね。
雨が降って土が水を含めば緩みますし、乾けばまた状態は変わります。
相手は自然の土なので、なかなか数字は出せません。
だからこそ、あえて軽い素材を選ぶのもひとつの方法だと思っています。
たとえば、竹で作る四つ目垣などはすごく自然でしっくりきます。高さ1.2メートルくらいだとして、支柱を土に埋める深さは30センチか、あるいは50センチか。
もちろん深く埋めればそれだけしっかり安定しますが、ガチガチのコンクリート基礎を作らなくても、素材が軽い竹なら、土に深く挿すだけで十分に立ち上がってくれるんですよね。
もし子どもが全力で寄りかかっても倒れません。竹は折れたり、外れたりはしますけども。
この意味は「絶対に立ち入らせないための強固な壁」ではなくて、「ここから先は野菜たちの場所だよ」と伝えるための、優しい境界線です。
風も光もすっと抜けていって、向こう側の緑も見える。もし傾いてしまったら、また一緒に土を寄せてトントン突き固めればいいと思います。
完璧に固定してしまわないからこそ生まれる、そのおおらかさと軽やかさ。
いつか朽ちてきたら、また新しい竹で作り直せばいい。そんな部分も庭にはあってもいいんじゃないかと思います。
50代 / 女性ユーザー様の相談
目隠し用のウッドフェンスを建てる際、「天然木」と「人工木（樹脂）」では植物への影響やメンテナンス性にどのような違いがありますか？
ガーデニングを趣味としており、庭の植栽を背景で引き立てつつ、道路や隣家からの視線を遮るためにウッドフェンスの設置を検討しています。ナチュラルな風合いを重視したいのですが、本物の木（ハードウッドなど）は数年ごとの塗り替えが必要で、その際に周囲の植物に塗料がかかったり、移動させたりする手間が心配です。一方で、人工木（樹脂）は手入れが楽だと聞きますが、夏場の表面温度の上昇によって近くに植えた植物が傷んだり、質感が安っぽく見えたりしないかが気になっています。「植物との相性」と「長期的な管理のしやすさ」を両立させる場合、プロの視点ではどちらの素材を推奨されますか？それぞれのメリット・デメリットを比較してアドバイスをお願いします。
植栽を背景として引き立てたい場合、天然木と人工木にはそれぞれ良さがあります。
天然木は、安価な木材だと定期的な塗装や補修が必要になりやすいです。
一方で、ウリンやイペ、セランガンバツなどのハードウッドであれば、必ずしも数年ごとに塗り直す必要はありません。
木本来の色を保ちたい場合は塗装が必要ですが、無塗装のまま使い、時間とともにシルバーグレーへ変化していく風合いを楽しむ方法もあります。
無塗装であれば、植物の近くで塗装したり、植木鉢を移動したりする手間も減らせます。経年変化した木の色は、庭の植栽にも馴染みやすいと思います。
一方、人工木は腐りにくく、塗り替えもほとんど必要ないため、できるだけ手入れを減らしたい場合に向いています。
ただし、夏場は表面が熱くなりやすいことがあり、商品によっては人工的な質感が目立つものもあります。
最近は自然な木目や色合いの商品も増えているため、人工木を選ぶ場合は実物を見て決めるのがおすすめです。
考え方としては、
・天然木：経年変化を楽しみたい
・人工木：メンテナンスを減らしたい
という選び方でよいと思います。
植栽を主役にした庭であれば、個人的にはハードウッドを無塗装で使い、少しずつ庭に馴染ませていく方法もおすすめです。
40代 / 男性ユーザー様の相談
腐食した「木の柵」を解体し、支柱のみ再利用する際の強度確認は？
既存のウッドフェンスが傷んできたため作り替えを検討中です。地中に埋まったコンクリート基礎やアルミ支柱が健全な場合、横板だけを新しいハードウッドに張り替えることは可能ですか？
既存のコンクリート基礎やアルミ支柱がこれまで問題なく使えていて、ぐらつきや腐食、変形などもなく、強度が保たれているのであれば、横板だけを新しいハードウッドに張り替える方法でも十分対応できると思います。
使える基礎や支柱をそのまま活かせるため、すべて壊して作り直すよりも、工事の手間や費用を抑えやすくなります。
ただし、新しく張る板が今までより厚く重い場合や、板の隙間を狭くして風を受けやすくする場合は、既存フェンスより支柱や基礎への負担が大きくなります。
施工前には、
・支柱のぐらつきや腐食、変形
・コンクリート基礎のひび割れや沈み
などを確認し、新しい板に張り替えても十分な強度を保てるか見てもらうとよいでしょう。
既存部分に問題がなければ、横板だけを張り替える方法で十分対応できると思います。
50代 / 男性ユーザー様の相談
老朽化した「ブロック塀」を低くしてフェンスを上乗せする安全基準は？
地震対策で高い塀を低くし、上部にアルミフェンスを設置します。既存のブロックに穴を開けて支柱を立てる際、ブロックが割れないための最小限の残り厚みと、モルタル充填の基準を教えてください。
地震対策で高いブロック塀を低くして、その上にアルミフェンスを設置する。これはすごくいい選択だと思います。ただ、今あるブロックに新しく穴を開ける「コア抜き」は、けっこうシビアな作業です。
まず確認したいのが、もともとのブロックの厚みが12センチあるかどうかです。
もし10センチのブロックだと、穴を開けたあとの壁が薄くなりすぎて、強い風が吹いたときにフェンスごと根元から割れてしまうことがあるため、おすすめはしていません。ドリルで穴を開けるときは、端からブロックの表面まで、最低でも2〜3センチの厚みは残したいところです。
何ミリ残っていれば絶対に大丈夫という一律の基準はなく、もともとのブロックの厚みや劣化具合によって変わってきます。残る部分が薄くなりすぎると、穴を開ける振動だけでパキッと欠けたり、ひびが入ったりと、ブロックは意外と壊れやすいものなのです。
深さはだいたい15センチくらいで、ブロック1段分弱になります。このとき、もとからある縦筋や横筋は絶対に切らないように、中の鉄筋がどこにあるのかを探りながら慎重に進めます。
無事に穴が開いて支柱を立てたら、隙間にモルタルを詰めていきます。ただ上からザーッと流し込むのではなく、少しずつ棒でつついてしっかり奥まで届かせることが重要です。
空洞が残ると、そこから弱くなってしまうからです。ただし、支柱の下の方にある小さな「水抜き穴」は絶対に塞がないように気をつけます。中に水が溜まったまま冬を迎えると、凍って膨張し、内側からブロックを壊してしまうからです。
早く作業を進めたいときは急結材を使うこともありますが、以前、それを使ったせいでブロックにひびが入ってしまったことがありました。早く固まればいいというわけではなく、急激に固まるときの熱やモルタルの動きがブロックに負担をかけることもあります。
とくに古いブロックや、開けたあとの厚みが少ないときは慎重にしてください。強度がなければ、やはりブロックごと新しくした方が良いでしょう。
作業に入る前に、
・既存ブロックのひび割れ
・劣化やもろさ
以上を確認してみてください。
30代 / 女性ユーザー様の相談
アメリカンフェンスを設置する際、支柱の強度を保ちつつ「足元のコンクリート」を目立たせない方法はありますか？
自宅の庭を西海岸風のデザインにするため、メタル感のあるアメリカンフェンス（PCフェンス）の設置を検討しています。おしゃれな雰囲気にするため、フェンスの足元に大きなコンクリートの基礎（独立基礎）がボコボコと見えてしまうのを避けたいです。土に直接埋まっているように見せる工夫や、芝生や砂利と馴染ませるための基礎の隠し方など、見た目と安全性を両立させるための具体的なテクニックを教えてください。
コンクリート基礎を完全に隠そうとせず、外部用のコンクリート塗料で色を落として、存在感を消す方法もあります。
特に、マットなダークブラウンに少しオリーブグリーンが入ったような色なら、土や芝生、植栽の影に馴染んでかなり目立ちにくくなります。
アメリカンフェンスのメタル感とも相性がよく、真っ黒にするよりも、少し自然寄りの色のほうが庭の中では浮きにくいと思います。
30代 / 男性ユーザー様の相談
狭い搬入路での「小運搬費」がリフォーム総額に与える影響は？
重機やトラックが入りにくい場所での外構工事です。人力で資材を運ぶ「小運搬」が発生する場合、平地・広地での施工と比較して、どの程度工賃が程度加算されるのが一般的ですか？
重機やトラックが施工場所まで入れず、人力で資材や残土を運ぶ「小運搬」が必要な場合は、平地で車両を横付けできる工事と比べて、工賃が20〜50％程度上がることがあります。
たとえば、通常の工賃が50万円なら、10万〜25万円程度が加算されるイメージです。
費用が上がる理由は、砕石や砂、ブロックなどの資材を人の手や一輪車で何度も運び、工事で出た土や廃材も同じように運び出す必要があるためです。
運搬距離が短く、一輪車が使える現場であれば、30％程度の加算で収まることもあります。
急な階段を何度も往復したり、すべて手持ちで運ばなければならない現場では、工賃が通常の1.5倍から2倍程度になることもあります。
実際には、運ぶ量、運搬距離、階段や傾斜の有無、一輪車が使えるかどうかを確認し、必要な人数と日数で計算します。
40代 / 女性ユーザー様の相談
町田に多い「高低差のある庭」での階段と手すり設置の安全基準は？
高低差がある宅地での庭の改修です。高齢になっても使いやすい階段の「蹴上げ（高さ）」と「踏み面（奥行き）」の黄金比と、手すりを先行して設置する際の埋め込み強度の基準を教えてください。
高低差がある庭で、高齢になっても使いやすい階段をつくる場合、目安としては、蹴上げを12〜16cm程度、踏み面を30〜35cm程度にすると、足を高く上げすぎず、比較的ゆったり昇り降りできます。
ただ、使いやすくするには、すべての段の高さをそろえること、滑りにくくすること、段の先端を見分けやすくすること、必要に応じて途中に踊り場を設けることも大切です。
階段の施工より先に手すりを設置する場合は、基本的に手すりの柱ごとに独立したコンクリート基礎を設けます。
手すりは、歩行中に体重を預けたり、転びそうになったときに横方向へ強く引っ張られたりするため、使用する手すりメーカーの施工基準に従い、地盤の状態に合わせて、独立基礎でしっかり固定します。
また、先行して設置する場合は、将来完成する階段の仕上がり高さ、段の位置、使う人が手を伸ばして使いやすい高さを先に決めておく必要があります。
30代 / 女性ユーザー様の相談
顧客満足度が高い業者を見極める「アフター保証」の具体的項目は？
施工直後の見た目だけでなく、1年後の植栽の枯れ補償や、コンクリートのひび割れ（ヘアクラック）に対する無償補修の範囲はどうなっているのが標準的ですか？
1年後の植栽の枯れや、コンクリートのひび割れに対して、どこまで補償されるかは、見積りや契約内容によります。
植栽の枯れ補償についてですが、植栽は、すべての工事に自動的に枯れ保証がついているわけではありません。
お見積りの金額が、植木の材料費と植え付け作業だけの金額なのか、それとも枯れた場合の補償まで含めた金額なのかによって変わります。
枯れ保証が含まれている場合は、引き渡しから1年間、原則1回まで、植え替える際の材料費はいただかないという内容がよく見られます。
ただし、植え替えにかかる作業費、枯れた植木の処分費、運搬費まで無償になるかどうかは、施工会社によって異なります。
また、水やり不足や管理不足、病害虫、猛暑や台風などの異常気象、車や人による損傷などは、保証の対象外になります。
そのため、見積りの段階で、「枯れ保証が含まれているか」、「保証期間はどれくらいか」、「植え替えは何回までか」、「材料費、作業費、処分費、運搬費のどこまでが含まれているか」を確認しておくと安心です。
次に、コンクリートのひび割れについてですが、コンクリートは、固まるときに水分が抜けて縮んだり、気温の変化によって伸び縮みしたりするため、適切に施工していても、髪の毛のような細いひび割れが入ることがあります。
このような細いひび割れ、いわゆるヘアクラックは、見た目には気になることがありますが、すぐに駐車場として使えなくなったり、強度に大きな問題が出たりするものとは限りません。
そのため、細いヘアクラックは、無償補修の対象外としている施工会社が多いです。
一方で、「ひび割れの幅が大きい」、「ひび割れを境に段差ができている」、「コンクリートが沈んでいる」、「時間とともにひび割れが広がっている」、「表面が大きく剥がれたり欠けたりしている」、「鉄筋やワイヤーメッシュが見えている」、「施工した勾配に問題があり、大きな水たまりができる」といった状態の場合は、路盤の転圧不足や地盤沈下、コンクリートの厚み不足など、施工上の問題が関係している可能性があります。
この場合は、施工会社が現地を確認し、施工不良が原因と判断されれば、無償補修の対象になることがあります。
ひび割れの幅は0.3mm前後が一つの確認目安として使われることがありますが、0.3mmを超えたら必ず無償補修になるという全国共通の基準ではありません。
ひび割れの幅だけでなく、深さ、長さ、段差、沈下、広がっているかどうか、使用に支障があるかどうかを含めて判断します。
見積りの段階で、保証期間だけでなく、どのような状態が保証対象になるのか、どこまで無償で対応してもらえるのかを確認しておくと安心です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
庭を駐車場に作り替える際の「残土処分」と「転圧」の費用内訳は？
庭の土を削ってコンクリート駐車場にします。重機での掘削、出た土の処分費、路盤の転圧にかかる費用が、総工費の何割程度を占めるのが一般的ですか？
庭の土を削ってコンクリート駐車場にする場合、重機で掘る費用、出た土を運んで捨てる費用、砕石を敷いて固める費用を合わせると、総工費の3割前後が一般的な目安です。
たとえば、工事全体が100万円なら、これらの下地工事に25万〜35万円くらいかかるイメージです。
この割合が大きくなる理由は、重機を現場まで運び、掘った土をダンプに積み、処分場まで何度も運びます。その後、新しい砕石を入れて、車が乗っても沈まないようにしっかり固める必要があります。
残りの費用は、生コンクリート、鉄筋やワイヤーメッシュ、型枠、コンクリートを流して仕上げる職人の人件費、排水工事、運搬費、諸経費などです。
そのため、目安としては、掘削・残土処分・路盤転圧が約25〜35％です。現場によっては残土が多い、重機やダンプが入りにくい、処分場が遠いなど、条件が悪い現場では、4割近くになることもあります。
夏場は人手不足や暑さで作業効率が落ちるため、通常より費用が上がりやすいです。
60代 / 女性ユーザー様の相談
庭のフェンスリフォーム、素材別の「耐用年数」と「トータルコスト」の差は？
フェンスの設置や交換において、安価なスチール製や天然木を選ぶのと、初期投資は高いものの耐久性に優れたアルミ製や樹脂（人工木）製を選ぶのでは、10年後、20年後のトータルコストにどのような差が出るのでしょうか。
初期費用だけを見ると、天然木フェンスの方が安く感じることがあります。
ただし、10年後、20年後まで使うことを考えると、最初の金額だけでは判断しにくいです。フェンス本体だけでなく、
・柱や基礎のつくり
・塗装や補修
・将来の撤去や交換
まで含めて考える必要があります。
天然木は、樹種によって耐久性が大きく変わります。比較的安価な木材は、定期的な塗装や防腐処理が必要です。
特に雨が当たりやすい場所や柱の根元は傷みやすく、場合によってはフェンス本体より先に柱の交換が必要になることもあります。
天然木の見た目や風合いを大切にしながら、できるだけ長く使いたいのであれば、ウリンやイペなどのハードウッドがおすすめです。
材料費は高くなりますが、腐りにくく、補修や交換の回数を減らしやすいです。安価な木材でつくって何度も補修するより、最初からハードウッドを使った方が、結果として費用を抑えられることもあります。
一方、アルミフェンスは木製フェンスとは柱や基礎のつくりが異なるため、本体価格だけでは単純に比較できません。
コンクリート基礎などの施工費は掛かりますが、
・腐る心配が少ない
・塗装がほとんど必要ない
・長期間使いやすい
というメリットがあります。
20年の間に一度つくり替えることになれば、新しい材料費だけでなく、
・既存フェンスの撤去費
・処分費
・再施工費
も掛かります。
そのため、
・天然木の風合いを重視するならハードウッド
・手入れや交換をできるだけ減らしたいならアルミ製
という選び方が現実的だと思います。
迷った場合は、「最初にいくら掛かるか」だけでなく、「自分で塗装や補修を続けられるか」「何年くらい使いたいか」まで考えると選びやすくなります。
40代 / 女性ユーザー様の相談
防草シートの「透水性」と「遮光率」が雑草の貫通を防ぐ限界は？
砂利の下に防草シートを敷きますが、すぐに突き抜けて生えてこないか心配です。スギナなどの強力な雑草を防ぐために必要なシートの「不織布の密度（g/㎡）」の基準を教えてください。
砂利の下に防草シートを敷いても、スギナやチガヤのように地下茎で増える草が突き抜けないか、心配になると思います。
代表的な防草シートとして「ザバーン」があります。
厚みの目安は、
・ザバーン240G：約0.64mm
・ザバーン350G：約0.8mm
です。
スギナやチガヤがある場所で砂利の下に敷くのであれば、最低でも240G、チガヤが多い場所では350Gを選ぶ方が安心です。
ただし、シートを厚くすれば、それだけで完全に防げるわけではありません。
特にチガヤは、先の尖った芽でシートを押し上げる力が強いため、施工前に、
・地上部を刈る
・できる範囲で地下茎を取り除く
ことが重要です。
また、草が出やすいのはシート中央よりも、
・継ぎ目
・端部
・固定ピンの穴
・排水桝まわり
・植木まわり
です。
そのため、
・シートを十分に重ねる
・継ぎ目を専用テープで塞ぐ
・固定ピンの穴もできるだけ処理する
・端部に隙間をつくらない
といった施工が大切になります。
また、砂利を敷いた後でも、落ち葉や土がたまれば、その上から新しい草が発芽します。
この場合は、防草シートを突き抜けたのではなく、砂利の間にたまった土から生えていることもあります。
そのため、防草シートは商品や厚みだけで選ぶのではなく、
・施工前の草の処理
・地下茎の除去
・継ぎ目や端部の納まり
・施工後の落ち葉掃除
まで含めて考えることが大切です。
60代 / 男性ユーザー様の相談
長崎の「階段状の庭」における資材運搬費の加算基準は？
重機が入らない斜面地にある庭です。資材をすべて人力で運搬（小運搬）する場合、平地での施工費と比較して、工賃が何割程度割り増しになるのが一般的ですか？
重機が入らず、斜面地で資材や残土をすべて人力で運ぶ場合は、平地の施工費に対して数割増しでは収まらず、工賃が倍程度になることもあります。
ただし、斜面地だから一律に何割増しという基準があるわけではありません。
実際の費用は、
・道路から施工場所までの距離
・高低差
・階段の有無
・通路幅
・足元の状態
によって大きく変わります。
特に道路から庭までの距離が長い場合は、資材を運び込むだけでも何度も往復しなければなりません。
さらに、
・掘った土
・撤去した芝や既存材料
なども同じ経路で運び出すため、搬入と搬出の両方に人件費がかかります。
また、一輪車や小型運搬機を使えるかどうかでも大きな差が出ます。
通路が狭かったり階段が多かったりすると、砂利や土を袋やバケツに小分けして、人が担いで運ぶこともあります。その場合は、実際の施工よりも運搬作業に時間がかかることもあります。
道路から近く、比較的運搬しやすい現場であれば増額を抑えられる場合もあります。
一方で、道路からの距離が長く、急な斜面や階段をすべて人力で往復するような現場では、平地の倍程度、条件によってはそれ以上になることもあります。
50代 / 女性ユーザー様の相談
メンテナンスフリーな庭にするための「初期投資」と「長期コスト」の比較は？庭を人工芝にするのと砂利敷きにするのでは、どちらの方が費用対効果が高いでしょうか？
長年手入れしてきた天然芝の管理が体力的に厳しくなってきたため、ローメンテナンスな庭へのリフォームを検討しています。現在は「人工芝」と「防草シート＋砂利」のどちらかに絞っていますが、施工費用だけでなく、10年後を見据えたメンテナンスコストを含めてどちらが賢い選択なのか迷っています。人工芝は初期費用が高い分、数年ごとに貼り替えが必要だと聞きますが、砂利の場合も沈み込みや防草シートの劣化などで結局メンテナンス費用がかさむのでしょうか。30平米程度の広さで、将来的な「手間の少なさ」と「トータルコスト」のバランスを考えた場合、プロの視点ではどちらを推奨されるか教えてください。
天然芝を長年管理されてきて、芝刈りや雑草取りが負担になってきたのであれば、これからは「できるだけ手をかけずに使える庭」にしたいところだと思います。
人工芝と防草シート＋砂利は、どちらか一方に決めなくてもよいと思います。むしろ、30㎡すべてを同じ素材にするより、使う場所によって組み合わせた方が、手間と費用のバランスを取りやすいです。
人工芝も、今ある天然芝の上にそのまま敷けばよいわけではありません。
・天然芝や根を撤去する
・地面を平らに整える
・しっかり転圧する
・防草シートを敷く
といった下地づくりが必要です。この部分は、防草シート＋砂利の場合と共通するところが多いです。
そのため、
・よく歩く場所
・庭を眺める場所
・子どもやペットが使う場所
には人工芝を使い、
・建物まわり
・植栽の裏側
・あまり歩かない場所
には防草シート＋砂利を使う方法が現実的だと思います。
人工芝の面積を絞れば、初期費用を抑えられますし、将来の張り替え費用も少なくできます。全面を砂利にするより歩きやすさや緑の見た目を残せますし、全面を人工芝にするより費用も抑えやすくなります。
人工芝は、年数が経つと色あせや芝葉の倒れが出て、いずれ張り替えを考える時期がきます。
一方、砂利もまったく手がかからないわけではありません。歩く場所は沈みやすく、落ち葉や土がたまると、その上から草が生えることもあります。
ただし、下地をしっかり整え、耐久性の高い防草シートを使い、十分な厚さで砂利を敷いておけば、全面をやり直すようなメンテナンスは避けやすくなります。
10年間のトータルコストだけで考えれば、防草シート＋砂利の方が抑えやすい傾向があります。
ただ、歩きやすさや、これまでの芝生のような緑を残したいという気持ちまで考えると、全面を砂利にすることが必ずしも一番よいとは思いません。
プロの視点では、よく使う場所は人工芝、それ以外は防草シート＋砂利として、庭の使い方に合わせて組み合わせる方法をおすすめします。
これなら体力的な負担を減らしながら、費用も抑えやすく、庭らしさも残せると思います。
40代 / 男性ユーザー様の相談
コンクリート舗装の「厚みとワイヤーメッシュ」が価格に与える影響は？
庭の一部をコンクリートにして駐車場にします。普通乗用車が載るために必要な厚み（10cm〜12cm等）の基準と、それによる平米あたりの単価相場の変動について教えてください。
乗用車用の駐車場であれば、コンクリートの厚さは10cm程度が一般的です。
その下に砕石を10cm程度敷いてしっかり転圧し、コンクリートの中にはワイヤーメッシュを入れます。
地盤が軟らかい場所や、
・重量のある車を置く
・車の出入りが多い
といった場合は、コンクリートを12cm程度にしたり、砕石層を厚くしたりします。
ただし、コンクリートを厚くすれば安心というわけではなく、その下の地盤がしっかり締まっているかも重要です。
費用については、コンクリートを打つ作業だけではなく、
・掘削
・残土処分
・砕石
・転圧
・ワイヤーメッシュ
・型枠
なども含めて考える必要があります。
重機やダンプが施工場所まで入れない場合や、草の根や石が多く分別に手間が掛かる場合は、その分費用も高くなります。
特に庭の一部を駐車場へ変更する場合は、表土に草の根や石などが混ざっていることがあります。そのまま残土として処分できず、土と根・石を分ける作業が必要になる場合もあります。
さらに、重機やダンプが庭まで入れなければ、掘った土を一輪車などで運び出すことになります。
現場によっては、コンクリートを2cm厚くする材料費よりも、根や石を分別する人件費や残土を運び出す費用の方が大きくなることもあります。
見積書では、
・コンクリートと砕石はそれぞれ何cmか
・ワイヤーメッシュが含まれているか
・掘削深さと残土量
・根や石の分別費
・搬出費、処分費
・重機やダンプが施工場所まで入れるか
を確認すると、金額の違いが分かりやすくなります。
30代 / 女性ユーザー様の相談
庭全体の「残土処分費」が総額に占める割合と削減の工夫は？
土を掘り起こす工事では残土処分費が高額になりがちと聞きます。一般的な100平米の庭で、深さ10cm削った際に出る土の量と、その処分費用を抑えるために現場内で土を再利用するアイデアを教えてください。
100㎡の庭を深さ10cm削ると、計算上は約10㎥の土が出ます。
ただし、掘り起こした土は空気を含んでかさが増えるため、実際に搬出するときは、それ以上の量になることがあります。
また、削った土をすべて庭の中で再利用できるとは限りません。
庭の表面には、
・雑草の根や地下茎
・芝生の根
・落ち葉
・石
などが混ざっていることがあります。
特に草の根が多く混ざった土を別の場所へ移すと、そこから再び草が生えてくる可能性があります。
一方で、根や石が少なく再利用できる状態の土であれば、
・庭の一部に緩やかな盛土をつくる
・高低差をつける
・花壇の下層へ使う
など、庭の造形に利用することで、処分する土の量を減らせます。
ただし、
・建物側へ水が流れないようにする
・隣地境界付近を高くしすぎない
・既存樹木の根元へ土を厚くかぶせすぎない
といった点には注意が必要です。
また、根や地下茎、石が多い土は、そのまま残土として受け入れてもらえず、土と根・石を分別する作業が必要になる場合があります。
100㎡分を人力で分別すると、かなりの時間が掛かります。現場によっては、残土処分費そのものより、
・根や石を取り除く人件費
・ダンプまで運ぶ搬出費
の方が大きくなることもあります。
見積もりを見るときは、単純な「10㎥の残土処分費」だけでなく、
・草の根や地下茎がどの程度含まれているか
・庭内で再利用できる土がどのくらいあるか
・分別作業が必要か
・重機や車両が入れるか
・人力搬出になるか
まで確認すると、費用の理由が分かりやすくなります。
費用を抑えたい場合は、庭全体を一律に10cm掘るのではなく、本当に必要な部分だけ掘削する方法もあります。
事前に一部を試し掘りし、土質や根の量を確認したうえで、再利用する土と処分する土を分けて見積もってもらうのが現実的です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
見積書の「一式」表記を詳細項目に分解させるための確認ポイントは？
提示された見積書に「植栽工事一式」とあり、内容が不透明です。樹木の種類、サイズ（樹高）、本数、および枯れ補償の有無を明確にさせるために、業者に投げかけるべき質問は何ですか？
たしかに、「確認しておくとよいです」「記載してもらうのがおすすめです」が続いて、業者を評価する側のように見えます。もう少し、見積もりを見て不安になった人の立場に寄せると、こうなります。
「植栽工事一式」とだけ書かれていると、どんな木が何本入るのか、どこまで費用に含まれているのか分かりにくく、不安になると思います。
まず業者へ、
「植える木の種類、樹高、幹の太さ、枝張り、本数を教えてもらえますか。株立ちの場合は何本立ちかも知りたいです」
と聞いてみるとよいでしょう。
同じ樹高でも、幹の太さや枝の広がり方によって見た目はかなり変わります。できれば、実際に植える予定の木の写真も見せてもらうと、完成後のイメージを持ちやすくなります。
また、
「この木は将来どのくらい大きくなりますか」
「剪定はしやすい木ですか」
「どのくらいの頻度で手入れが必要ですか」
と聞いておくと、将来の管理も想像しやすくなります。
植えた後についても、
・水やりの頻度
・剪定時期
・肥料や消毒の必要性
・落葉や実の掃除が多いか
などを聞いておくと、後から困りにくいです。
枯れ補償については、
「枯れた場合の補償期間と条件を教えてください」
「植え替えの木代だけでなく、撤去費・運搬費・植え付け費も含まれますか」
まで確認しておくと分かりやすいです。
また、
・土壌改良
・支柱
・肥料
・運搬
・残土や枯木の処分
が植栽工事に含まれているかも確認しておくと、後から追加費用が出にくくなります。
口頭だけでは認識がずれることもあるため、樹種・規格・本数・工事内容・枯れ補償について、見積書に分かるよう記載してもらえるかお願いすると安心です。
30代 / 男性ユーザー様の相談
DIYで「基礎石（独立基礎）」を水平に据え付けるための精度と手法は？
自分でウッドデッキを造ります。時間が経つとデッキが歪むのを防ぐために基礎石の下に砕石を敷くと思うのですが、この時どれくらい厚さが必要でしょうか。また、素人でも数ミリ単位の水平を出すための「水盛管」等の使い方のコツを教えてください。
ウッドデッキの束石の下は、まず土を掘り、砕石を敷いてしっかり転圧します。
砕石の厚さは、地盤が安定している場所であれば、転圧後で5〜10cm程度が一つの目安です。地盤が軟らかい場合は10cm以上にしたり、モルタルやコンクリートを併用したりします。
また、デッキ下に落ち葉がたまりやすい場所では、束石まわりをモルタルで薄く土間状に仕上げておくと、雑草が生えにくくなり、後々の掃除もしやすくなります。
水平の確認には水盛管も使えますが、DIYであれば、ホームセンターで販売されている1.5〜1.8m程度のアルミ角材を使う方法が分かりやすいです。
束石の上にアルミ材を渡し、その上に水平器を置いて高さを確認します。短い水平器を束石へ直接置くだけでは、その束石自体の傾きしか分かりませんが、長いアルミ材を使えば、離れた束石同士の高さも確認できます。
まず四隅の束石を仮置きし、アルミ材と水平器で高さを見ながら、モルタルやカラ練りモルタルで調整します。その後、中間の束石も同じように合わせていきます。前後方向だけでなく、左右方向も確認してください。
数mm単位で束石を完全にそろえることより、最終的に大引や根太が水平になり、すべての束石へ均等に荷重が掛かることの方が重要です。
調整式の束柱を使えば、施工後の微調整もしやすくなります。
40代 / 女性ユーザー様の相談
施工例の「直後」と「3年後」の差。経年変化で後悔しやすい素材のワースト3
業者の施工例写真を見るとどれも綺麗ですが、実際に数年経った後の姿が気になります。白系のタイルや天然木のデッキ、明るい色の砂利など、施工例では映えるけれど「維持管理が想像以上に大変で、プロが自宅には使わない素材」があれば、その理由と共に教えてください。
施工例の写真は完成直後のものなので、とてもきれいに見えます。
ただ、数年後まで考えると、白系のタイルや明るい色の砂利は、やはり汚れが目立ちやすいので少し注意が必要です。
土汚れ、水あか、コケ、落ち葉が混ざると、思った以上に気になることがあります。
天然木のデッキについては、素材そのものが悪いというより、設置する場所と周囲の環境を見ておくことが大切だと思います。
【気をつけたい点】
・風通しが悪い場所は湿気がこもりやすく、傷みや汚れが出やすいです。
・風通しが良く、落ち葉や花がらを日常的に掃除しやすい場所なら、天然木のデッキも十分使いやすいと思います。
・近くの木の種類によっては、花がらが多く落ちたり、アブラムシがつきやすかったりして、床材が汚れやすくなることがあります。
・窓ガラスまわりは、雨の日の泥はねも確認したいところです。雨水が落ちやすい場所は、土のままにせず、砂利や泥はねしにくい素材にしておく方が安心です。
素材を選ぶ時は、完成直後の見た目だけでなく、
・風通し
・雨の落ち方
・落ち葉や花がら
・虫のつきやすさ
まで見ておくと、数年後も使いやすい庭になりやすいと思います。
60代 / 男性ユーザー様の相談
夏の酷暑を乗り切るための落葉樹による遮熱効果は？
西日が非常に強い庭です。夏は日差しを遮り、冬は日光を取り入れるための落葉樹の配置位置と、それによって室内の窓際温度が何℃程度変わるのか目安を教えてください。
西日対策として落葉樹を植えるのであれば、建物の西側から南西側が候補になります。
夏の午後2時〜6時ごろに、枝葉の影が窓や外壁へ掛かる位置を選びます。
西日は低い角度から入るため、高い位置だけに枝葉がある樹形よりも、比較的低い位置から枝が広がる木の方が日差しを遮りやすいです。
落葉樹を選ぶ理由は、
・夏は枝葉で日差しを遮る
・冬は葉を落として日光を取り込みやすくする
ためです。
植える位置については、建物から一律に何mと決められるものではありません。
・成長後の枝張り
・根の広がり
・建物の基礎
・屋根や雨樋
・地中の配管
との距離を見ながら決める必要があります。
また、室内の窓際温度が何℃下がるかについても、
・窓の大きさ
・ガラスの種類
・建物の断熱性能
・樹冠の密度
・影が掛かる時間
によって変わるため、一律には言えません。
樹木は周囲の空気そのものを大きく冷やすというより、窓・床・外壁へ直射日光が当たるのを防ぎ、表面温度や放射熱の上昇を抑える効果が大きいです。
実際に今回、京都市内で午前10時30分ごろに測定したところ、
・日なたのアスファルト付近：35.5℃、湿度47％
・庭木の下：33.9℃、湿度55％
となり、木の下の方が1.6℃低い結果になりました。
また、お客様からも、
「夏はあえて枝を多めに残し、庭全体を日陰にしている」
「室内が過ごしやすくなり、エアコンの使用も控えめにできている」
という声をよく聞きます。
西日対策では、ただ木を植えるのではなく、どの時間帯に、どこへ影をつくりたいかを考えたうえで、樹種と植える位置を決めることが大切です。
50代 / 女性ユーザー様の相談
「防犯砂利」と「一般的な天然石砂利」の音量と沈み込みの差は？
防犯目的で砂利を敷きます。歩いた際の音の大きさ（デシベル数）の差と、自転車などが通りやすいようにするための「砂利下シート」の厚み（坪量）の選定基準を教えてください。
防犯砂利の音の大きさは、砂利の種類や粒の大きさ、敷く厚み、下地の状態によって変わるため、デシベル数だけで一律に比較するのは難しいです。
ホームセンターなどで販売されている軽石のような防犯砂利は、踏んだときに音は出やすいですが、軽い分、落ち葉掃除がしにくいというデメリットがあります。
ブロワーや熊手を使うと、落ち葉と一緒に砂利まで動きやすいため、
・落葉樹の下
・落ち葉がたまりやすい場所
にはあまりおすすめしません。
また、自転車が通る場所では、砂利だけだとタイヤが沈んだり、ハンドルを取られたりしやすくなります。
砂利の下に敷く防草シートは、あくまで雑草を抑えるためのものです。自転車を通しやすくしたい場合は、「砂利想い」のような砂利固定材を使用する方法があります。
ただし、砂利が動きにくくなる分、防犯砂利特有のジャリジャリした音は出にくくなります。
そのため、
・防犯目的で音を出したい場所
・自転車を通しやすくしたい場所
は分けて考える方がよいと思います。