京都府京都市 右京区太秦 森ケ前町
対応可能エリア:
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木の状態を見ながら、無理のない庭の手入れをご提案。
企業情報・自己紹介
有限会社庭仁(にわじん)です。 京都市右京区を拠点に、庭木の剪定、生垣の刈り込み、草引き、庭の年間管理を承っております。 対応エリアは、京都市内(右京区、上京区、左京区、中京区、西京区、北区、南区、伏見区ほか)、八幡市、京田辺市、城陽市を中心に、京都府内および近隣まで。 庭師として20年以上、個人のお宅から施設のお庭まで、さまざまな現場に関わってきました。 私たちの仕事は、ただ枝を切ることではありません。 木の状態を見て、庭全体のバランスを見て、これからの育ち方まで見て、ハサミを入れていきます。 外側だけを機械的に刈り込むのではなく、不要な枝を見極めて間引き、木の内側に光と風を通す。この剪定を、大切にしています。 「とにかく短くしてほしい」と言われることもあります。ただ、その切り方で木が弱ったり、樹形が崩れたりする場合は、正直にお伝えします。そのうえで、今の庭に合ったやり方をご提案します。 夏はイラガや毛虫、アシナガバチの巣。 冬は雪吊りや寒害の備え。 庭は、季節ごとに違う顔を見せます。 作業のときは、枝を整えるだけではなく、葉の裏、幹の陰、生垣の中まで目を配ります。見えないところで庭を守ることも、私たちの役割のひとつだと考えています。 料金の目安 半日作業(4時間程度) 25,000円〜 一日作業(8時間程度) 45,000円〜 庭木の本数、状態、廃棄物の量により変動します。お見積もりは無料です。まずはお庭を拝見してから、必要な作業と費用をお伝えします。 ご相談の流れ ゼヒトモからご連絡ください 日程を調整して、お庭を拝見 必要な作業と費用をお見積もり ご了承いただいてから、作業日を決定 「どこから頼めばいいかわからない」という方も、大丈夫です。一緒に庭を見ながら、必要なところから整えていきましょう。 一度で全部きれいにしなくても構いません。まずは気になっているところから。 庭木一本のご相談から承っております。どうぞお気軽にお声がけください。
経歴・資格
造園技能士1級 造園施工管理技士1級 左官技能士2級 屋上緑化コーディネーター
お仕事で心がけていること
道具の手入れ 切れ味の悪いハサミで切ると、切り口が潰れて、木の傷の治りが遅くなります。お客様には見えないところですが、道具の手入れは毎日欠かしません。 作業後の片付け 剪定した枝、落ち葉、細かい葉くずまで。庭を離れる前に、必ず整えてから帰ります。窓から庭を見たときに、すっきりしている ― そこまでが仕事だと思っています。 近隣への配慮 作業前のご挨拶、脚立や車の置き方、音の出る作業の時間帯。お客様のご近所付き合いに、こちらの仕事が影を落とさないように気を配ります。 木の未来を見て提案する 「とにかく短く」と言われても、それが木を弱らせる方法なら、正直にお伝えします。「今回はここまでにしておきましょう」「この木は花が終わったあとの方が負担が少ないです」。目の前の一回だけでなく、来年、再来年の庭まで見てご提案します。 お茶出しなどのお気遣いは不要です 作業前の確認さえできれば、あとは普段通りお過ごしください。私たちは庭で黙々と手を動かします。
有限会社庭仁さんが回答したQ&A
30代 / 男性ユーザー様の相談
狭い搬入路での「小運搬費」がリフォーム総額に与える影響は？
重機やトラックが入りにくい場所での外構工事です。人力で資材を運ぶ「小運搬」が発生する場合、平地・広地での施工と比較して、どの程度工賃が程度加算されるのが一般的ですか？
重機やトラックが施工場所まで入れず、人力で資材や残土を運ぶ「小運搬」が必要な場合は、平地で車両を横付けできる工事と比べて、工賃が20〜50％程度上がることがあります。
たとえば、通常の工賃が50万円なら、10万〜25万円程度が加算されるイメージです。
費用が上がる理由は、砕石や砂、ブロックなどの資材を人の手や一輪車で何度も運び、工事で出た土や廃材も同じように運び出す必要があるためです。
運搬距離が短く、一輪車が使える現場であれば、30％程度の加算で収まることもあります。
急な階段を何度も往復したり、すべて手持ちで運ばなければならない現場では、工賃が通常の1.5倍から2倍程度になることもあります。
実際には、運ぶ量、運搬距離、階段や傾斜の有無、一輪車が使えるかどうかを確認し、必要な人数と日数で計算します。
40代 / 女性ユーザー様の相談
町田に多い「高低差のある庭」での階段と手すり設置の安全基準は？
高低差がある宅地での庭の改修です。高齢になっても使いやすい階段の「蹴上げ（高さ）」と「踏み面（奥行き）」の黄金比と、手すりを先行して設置する際の埋め込み強度の基準を教えてください。
高低差がある庭で、高齢になっても使いやすい階段をつくる場合、目安としては、蹴上げを12〜16cm程度、踏み面を30〜35cm程度にすると、足を高く上げすぎず、比較的ゆったり昇り降りできます。
ただ、使いやすくするには、すべての段の高さをそろえること、滑りにくくすること、段の先端を見分けやすくすること、必要に応じて途中に踊り場を設けることも大切です。
階段の施工より先に手すりを設置する場合は、基本的に手すりの柱ごとに独立したコンクリート基礎を設けます。
手すりは、歩行中に体重を預けたり、転びそうになったときに横方向へ強く引っ張られたりするため、使用する手すりメーカーの施工基準に従い、地盤の状態に合わせて、独立基礎でしっかり固定します。
また、先行して設置する場合は、将来完成する階段の仕上がり高さ、段の位置、使う人が手を伸ばして使いやすい高さを先に決めておく必要があります。
30代 / 女性ユーザー様の相談
顧客満足度が高い業者を見極める「アフター保証」の具体的項目は？
施工直後の見た目だけでなく、1年後の植栽の枯れ補償や、コンクリートのひび割れ（ヘアクラック）に対する無償補修の範囲はどうなっているのが標準的ですか？
1年後の植栽の枯れや、コンクリートのひび割れに対して、どこまで補償されるかは、見積りや契約内容によります。
植栽の枯れ補償についてですが、植栽は、すべての工事に自動的に枯れ保証がついているわけではありません。
お見積りの金額が、植木の材料費と植え付け作業だけの金額なのか、それとも枯れた場合の補償まで含めた金額なのかによって変わります。
枯れ保証が含まれている場合は、引き渡しから1年間、原則1回まで、植え替える際の材料費はいただかないという内容がよく見られます。
ただし、植え替えにかかる作業費、枯れた植木の処分費、運搬費まで無償になるかどうかは、施工会社によって異なります。
また、水やり不足や管理不足、病害虫、猛暑や台風などの異常気象、車や人による損傷などは、保証の対象外になります。
そのため、見積りの段階で、「枯れ保証が含まれているか」、「保証期間はどれくらいか」、「植え替えは何回までか」、「材料費、作業費、処分費、運搬費のどこまでが含まれているか」を確認しておくと安心です。
次に、コンクリートのひび割れについてですが、コンクリートは、固まるときに水分が抜けて縮んだり、気温の変化によって伸び縮みしたりするため、適切に施工していても、髪の毛のような細いひび割れが入ることがあります。
このような細いひび割れ、いわゆるヘアクラックは、見た目には気になることがありますが、すぐに駐車場として使えなくなったり、強度に大きな問題が出たりするものとは限りません。
そのため、細いヘアクラックは、無償補修の対象外としている施工会社が多いです。
一方で、「ひび割れの幅が大きい」、「ひび割れを境に段差ができている」、「コンクリートが沈んでいる」、「時間とともにひび割れが広がっている」、「表面が大きく剥がれたり欠けたりしている」、「鉄筋やワイヤーメッシュが見えている」、「施工した勾配に問題があり、大きな水たまりができる」といった状態の場合は、路盤の転圧不足や地盤沈下、コンクリートの厚み不足など、施工上の問題が関係している可能性があります。
この場合は、施工会社が現地を確認し、施工不良が原因と判断されれば、無償補修の対象になることがあります。
ひび割れの幅は0.3mm前後が一つの確認目安として使われることがありますが、0.3mmを超えたら必ず無償補修になるという全国共通の基準ではありません。
ひび割れの幅だけでなく、深さ、長さ、段差、沈下、広がっているかどうか、使用に支障があるかどうかを含めて判断します。
見積りの段階で、保証期間だけでなく、どのような状態が保証対象になるのか、どこまで無償で対応してもらえるのかを確認しておくと安心です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
庭を駐車場に作り替える際の「残土処分」と「転圧」の費用内訳は？
庭の土を削ってコンクリート駐車場にします。重機での掘削、出た土の処分費、路盤の転圧にかかる費用が、総工費の何割程度を占めるのが一般的ですか？
庭の土を削ってコンクリート駐車場にする場合、重機で掘る費用、出た土を運んで捨てる費用、砕石を敷いて固める費用を合わせると、総工費の3割前後が一般的な目安です。
たとえば、工事全体が100万円なら、これらの下地工事に25万〜35万円くらいかかるイメージです。
この割合が大きくなる理由は、重機を現場まで運び、掘った土をダンプに積み、処分場まで何度も運びます。その後、新しい砕石を入れて、車が乗っても沈まないようにしっかり固める必要があります。
残りの費用は、生コンクリート、鉄筋やワイヤーメッシュ、型枠、コンクリートを流して仕上げる職人の人件費、排水工事、運搬費、諸経費などです。
そのため、目安としては、掘削・残土処分・路盤転圧が約25〜35％です。現場によっては残土が多い、重機やダンプが入りにくい、処分場が遠いなど、条件が悪い現場では、4割近くになることもあります。
夏場は人手不足や暑さで作業効率が落ちるため、通常より費用が上がりやすいです。
60代 / 女性ユーザー様の相談
庭のフェンスリフォーム、素材別の「耐用年数」と「トータルコスト」の差は？
フェンスの設置や交換において、安価なスチール製や天然木を選ぶのと、初期投資は高いものの耐久性に優れたアルミ製や樹脂（人工木）製を選ぶのでは、10年後、20年後のトータルコストにどのような差が出るのでしょうか。
初期費用だけを見ると、天然木フェンスの方が安く感じることがあります。
ただし、10年後、20年後まで使うことを考えると、最初の金額だけでは判断しにくいです。フェンス本体だけでなく、
・柱や基礎のつくり
・塗装や補修
・将来の撤去や交換
まで含めて考える必要があります。
天然木は、樹種によって耐久性が大きく変わります。比較的安価な木材は、定期的な塗装や防腐処理が必要です。
特に雨が当たりやすい場所や柱の根元は傷みやすく、場合によってはフェンス本体より先に柱の交換が必要になることもあります。
天然木の見た目や風合いを大切にしながら、できるだけ長く使いたいのであれば、ウリンやイペなどのハードウッドがおすすめです。
材料費は高くなりますが、腐りにくく、補修や交換の回数を減らしやすいです。安価な木材でつくって何度も補修するより、最初からハードウッドを使った方が、結果として費用を抑えられることもあります。
一方、アルミフェンスは木製フェンスとは柱や基礎のつくりが異なるため、本体価格だけでは単純に比較できません。
コンクリート基礎などの施工費は掛かりますが、
・腐る心配が少ない
・塗装がほとんど必要ない
・長期間使いやすい
というメリットがあります。
20年の間に一度つくり替えることになれば、新しい材料費だけでなく、
・既存フェンスの撤去費
・処分費
・再施工費
も掛かります。
そのため、
・天然木の風合いを重視するならハードウッド
・手入れや交換をできるだけ減らしたいならアルミ製
という選び方が現実的だと思います。
迷った場合は、「最初にいくら掛かるか」だけでなく、「自分で塗装や補修を続けられるか」「何年くらい使いたいか」まで考えると選びやすくなります。
40代 / 女性ユーザー様の相談
防草シートの「透水性」と「遮光率」が雑草の貫通を防ぐ限界は？
砂利の下に防草シートを敷きますが、すぐに突き抜けて生えてこないか心配です。スギナなどの強力な雑草を防ぐために必要なシートの「不織布の密度（g/㎡）」の基準を教えてください。
砂利の下に防草シートを敷いても、スギナやチガヤのように地下茎で増える草が突き抜けないか、心配になると思います。
代表的な防草シートとして「ザバーン」があります。
厚みの目安は、
・ザバーン240G：約0.64mm
・ザバーン350G：約0.8mm
です。
スギナやチガヤがある場所で砂利の下に敷くのであれば、最低でも240G、チガヤが多い場所では350Gを選ぶ方が安心です。
ただし、シートを厚くすれば、それだけで完全に防げるわけではありません。
特にチガヤは、先の尖った芽でシートを押し上げる力が強いため、施工前に、
・地上部を刈る
・できる範囲で地下茎を取り除く
ことが重要です。
また、草が出やすいのはシート中央よりも、
・継ぎ目
・端部
・固定ピンの穴
・排水桝まわり
・植木まわり
です。
そのため、
・シートを十分に重ねる
・継ぎ目を専用テープで塞ぐ
・固定ピンの穴もできるだけ処理する
・端部に隙間をつくらない
といった施工が大切になります。
また、砂利を敷いた後でも、落ち葉や土がたまれば、その上から新しい草が発芽します。
この場合は、防草シートを突き抜けたのではなく、砂利の間にたまった土から生えていることもあります。
そのため、防草シートは商品や厚みだけで選ぶのではなく、
・施工前の草の処理
・地下茎の除去
・継ぎ目や端部の納まり
・施工後の落ち葉掃除
まで含めて考えることが大切です。
60代 / 男性ユーザー様の相談
長崎の「階段状の庭」における資材運搬費の加算基準は？
重機が入らない斜面地にある庭です。資材をすべて人力で運搬（小運搬）する場合、平地での施工費と比較して、工賃が何割程度割り増しになるのが一般的ですか？
重機が入らず、斜面地で資材や残土をすべて人力で運ぶ場合は、平地の施工費に対して数割増しでは収まらず、工賃が倍程度になることもあります。
ただし、斜面地だから一律に何割増しという基準があるわけではありません。
実際の費用は、
・道路から施工場所までの距離
・高低差
・階段の有無
・通路幅
・足元の状態
によって大きく変わります。
特に道路から庭までの距離が長い場合は、資材を運び込むだけでも何度も往復しなければなりません。
さらに、
・掘った土
・撤去した芝や既存材料
なども同じ経路で運び出すため、搬入と搬出の両方に人件費がかかります。
また、一輪車や小型運搬機を使えるかどうかでも大きな差が出ます。
通路が狭かったり階段が多かったりすると、砂利や土を袋やバケツに小分けして、人が担いで運ぶこともあります。その場合は、実際の施工よりも運搬作業に時間がかかることもあります。
道路から近く、比較的運搬しやすい現場であれば増額を抑えられる場合もあります。
一方で、道路からの距離が長く、急な斜面や階段をすべて人力で往復するような現場では、平地の倍程度、条件によってはそれ以上になることもあります。
50代 / 女性ユーザー様の相談
メンテナンスフリーな庭にするための「初期投資」と「長期コスト」の比較は？庭を人工芝にするのと砂利敷きにするのでは、どちらの方が費用対効果が高いでしょうか？
長年手入れしてきた天然芝の管理が体力的に厳しくなってきたため、ローメンテナンスな庭へのリフォームを検討しています。現在は「人工芝」と「防草シート＋砂利」のどちらかに絞っていますが、施工費用だけでなく、10年後を見据えたメンテナンスコストを含めてどちらが賢い選択なのか迷っています。人工芝は初期費用が高い分、数年ごとに貼り替えが必要だと聞きますが、砂利の場合も沈み込みや防草シートの劣化などで結局メンテナンス費用がかさむのでしょうか。30平米程度の広さで、将来的な「手間の少なさ」と「トータルコスト」のバランスを考えた場合、プロの視点ではどちらを推奨されるか教えてください。
天然芝を長年管理されてきて、芝刈りや雑草取りが負担になってきたのであれば、これからは「できるだけ手をかけずに使える庭」にしたいところだと思います。
人工芝と防草シート＋砂利は、どちらか一方に決めなくてもよいと思います。むしろ、30㎡すべてを同じ素材にするより、使う場所によって組み合わせた方が、手間と費用のバランスを取りやすいです。
人工芝も、今ある天然芝の上にそのまま敷けばよいわけではありません。
・天然芝や根を撤去する
・地面を平らに整える
・しっかり転圧する
・防草シートを敷く
といった下地づくりが必要です。この部分は、防草シート＋砂利の場合と共通するところが多いです。
そのため、
・よく歩く場所
・庭を眺める場所
・子どもやペットが使う場所
には人工芝を使い、
・建物まわり
・植栽の裏側
・あまり歩かない場所
には防草シート＋砂利を使う方法が現実的だと思います。
人工芝の面積を絞れば、初期費用を抑えられますし、将来の張り替え費用も少なくできます。全面を砂利にするより歩きやすさや緑の見た目を残せますし、全面を人工芝にするより費用も抑えやすくなります。
人工芝は、年数が経つと色あせや芝葉の倒れが出て、いずれ張り替えを考える時期がきます。
一方、砂利もまったく手がかからないわけではありません。歩く場所は沈みやすく、落ち葉や土がたまると、その上から草が生えることもあります。
ただし、下地をしっかり整え、耐久性の高い防草シートを使い、十分な厚さで砂利を敷いておけば、全面をやり直すようなメンテナンスは避けやすくなります。
10年間のトータルコストだけで考えれば、防草シート＋砂利の方が抑えやすい傾向があります。
ただ、歩きやすさや、これまでの芝生のような緑を残したいという気持ちまで考えると、全面を砂利にすることが必ずしも一番よいとは思いません。
プロの視点では、よく使う場所は人工芝、それ以外は防草シート＋砂利として、庭の使い方に合わせて組み合わせる方法をおすすめします。
これなら体力的な負担を減らしながら、費用も抑えやすく、庭らしさも残せると思います。
40代 / 男性ユーザー様の相談
コンクリート舗装の「厚みとワイヤーメッシュ」が価格に与える影響は？
庭の一部をコンクリートにして駐車場にします。普通乗用車が載るために必要な厚み（10cm〜12cm等）の基準と、それによる平米あたりの単価相場の変動について教えてください。
乗用車用の駐車場であれば、コンクリートの厚さは10cm程度が一般的です。
その下に砕石を10cm程度敷いてしっかり転圧し、コンクリートの中にはワイヤーメッシュを入れます。
地盤が軟らかい場所や、
・重量のある車を置く
・車の出入りが多い
といった場合は、コンクリートを12cm程度にしたり、砕石層を厚くしたりします。
ただし、コンクリートを厚くすれば安心というわけではなく、その下の地盤がしっかり締まっているかも重要です。
費用については、コンクリートを打つ作業だけではなく、
・掘削
・残土処分
・砕石
・転圧
・ワイヤーメッシュ
・型枠
なども含めて考える必要があります。
重機やダンプが施工場所まで入れない場合や、草の根や石が多く分別に手間が掛かる場合は、その分費用も高くなります。
特に庭の一部を駐車場へ変更する場合は、表土に草の根や石などが混ざっていることがあります。そのまま残土として処分できず、土と根・石を分ける作業が必要になる場合もあります。
さらに、重機やダンプが庭まで入れなければ、掘った土を一輪車などで運び出すことになります。
現場によっては、コンクリートを2cm厚くする材料費よりも、根や石を分別する人件費や残土を運び出す費用の方が大きくなることもあります。
見積書では、
・コンクリートと砕石はそれぞれ何cmか
・ワイヤーメッシュが含まれているか
・掘削深さと残土量
・根や石の分別費
・搬出費、処分費
・重機やダンプが施工場所まで入れるか
を確認すると、金額の違いが分かりやすくなります。
30代 / 女性ユーザー様の相談
庭全体の「残土処分費」が総額に占める割合と削減の工夫は？
土を掘り起こす工事では残土処分費が高額になりがちと聞きます。一般的な100平米の庭で、深さ10cm削った際に出る土の量と、その処分費用を抑えるために現場内で土を再利用するアイデアを教えてください。
100㎡の庭を深さ10cm削ると、計算上は約10㎥の土が出ます。
ただし、掘り起こした土は空気を含んでかさが増えるため、実際に搬出するときは、それ以上の量になることがあります。
また、削った土をすべて庭の中で再利用できるとは限りません。
庭の表面には、
・雑草の根や地下茎
・芝生の根
・落ち葉
・石
などが混ざっていることがあります。
特に草の根が多く混ざった土を別の場所へ移すと、そこから再び草が生えてくる可能性があります。
一方で、根や石が少なく再利用できる状態の土であれば、
・庭の一部に緩やかな盛土をつくる
・高低差をつける
・花壇の下層へ使う
など、庭の造形に利用することで、処分する土の量を減らせます。
ただし、
・建物側へ水が流れないようにする
・隣地境界付近を高くしすぎない
・既存樹木の根元へ土を厚くかぶせすぎない
といった点には注意が必要です。
また、根や地下茎、石が多い土は、そのまま残土として受け入れてもらえず、土と根・石を分別する作業が必要になる場合があります。
100㎡分を人力で分別すると、かなりの時間が掛かります。現場によっては、残土処分費そのものより、
・根や石を取り除く人件費
・ダンプまで運ぶ搬出費
の方が大きくなることもあります。
見積もりを見るときは、単純な「10㎥の残土処分費」だけでなく、
・草の根や地下茎がどの程度含まれているか
・庭内で再利用できる土がどのくらいあるか
・分別作業が必要か
・重機や車両が入れるか
・人力搬出になるか
まで確認すると、費用の理由が分かりやすくなります。
費用を抑えたい場合は、庭全体を一律に10cm掘るのではなく、本当に必要な部分だけ掘削する方法もあります。
事前に一部を試し掘りし、土質や根の量を確認したうえで、再利用する土と処分する土を分けて見積もってもらうのが現実的です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
見積書の「一式」表記を詳細項目に分解させるための確認ポイントは？
提示された見積書に「植栽工事一式」とあり、内容が不透明です。樹木の種類、サイズ（樹高）、本数、および枯れ補償の有無を明確にさせるために、業者に投げかけるべき質問は何ですか？
たしかに、「確認しておくとよいです」「記載してもらうのがおすすめです」が続いて、業者を評価する側のように見えます。もう少し、見積もりを見て不安になった人の立場に寄せると、こうなります。
「植栽工事一式」とだけ書かれていると、どんな木が何本入るのか、どこまで費用に含まれているのか分かりにくく、不安になると思います。
まず業者へ、
「植える木の種類、樹高、幹の太さ、枝張り、本数を教えてもらえますか。株立ちの場合は何本立ちかも知りたいです」
と聞いてみるとよいでしょう。
同じ樹高でも、幹の太さや枝の広がり方によって見た目はかなり変わります。できれば、実際に植える予定の木の写真も見せてもらうと、完成後のイメージを持ちやすくなります。
また、
「この木は将来どのくらい大きくなりますか」
「剪定はしやすい木ですか」
「どのくらいの頻度で手入れが必要ですか」
と聞いておくと、将来の管理も想像しやすくなります。
植えた後についても、
・水やりの頻度
・剪定時期
・肥料や消毒の必要性
・落葉や実の掃除が多いか
などを聞いておくと、後から困りにくいです。
枯れ補償については、
「枯れた場合の補償期間と条件を教えてください」
「植え替えの木代だけでなく、撤去費・運搬費・植え付け費も含まれますか」
まで確認しておくと分かりやすいです。
また、
・土壌改良
・支柱
・肥料
・運搬
・残土や枯木の処分
が植栽工事に含まれているかも確認しておくと、後から追加費用が出にくくなります。
口頭だけでは認識がずれることもあるため、樹種・規格・本数・工事内容・枯れ補償について、見積書に分かるよう記載してもらえるかお願いすると安心です。
30代 / 男性ユーザー様の相談
DIYで「基礎石（独立基礎）」を水平に据え付けるための精度と手法は？
自分でウッドデッキを造ります。時間が経つとデッキが歪むのを防ぐために基礎石の下に砕石を敷くと思うのですが、この時どれくらい厚さが必要でしょうか。また、素人でも数ミリ単位の水平を出すための「水盛管」等の使い方のコツを教えてください。
ウッドデッキの束石の下は、まず土を掘り、砕石を敷いてしっかり転圧します。
砕石の厚さは、地盤が安定している場所であれば、転圧後で5〜10cm程度が一つの目安です。地盤が軟らかい場合は10cm以上にしたり、モルタルやコンクリートを併用したりします。
また、デッキ下に落ち葉がたまりやすい場所では、束石まわりをモルタルで薄く土間状に仕上げておくと、雑草が生えにくくなり、後々の掃除もしやすくなります。
水平の確認には水盛管も使えますが、DIYであれば、ホームセンターで販売されている1.5〜1.8m程度のアルミ角材を使う方法が分かりやすいです。
束石の上にアルミ材を渡し、その上に水平器を置いて高さを確認します。短い水平器を束石へ直接置くだけでは、その束石自体の傾きしか分かりませんが、長いアルミ材を使えば、離れた束石同士の高さも確認できます。
まず四隅の束石を仮置きし、アルミ材と水平器で高さを見ながら、モルタルやカラ練りモルタルで調整します。その後、中間の束石も同じように合わせていきます。前後方向だけでなく、左右方向も確認してください。
数mm単位で束石を完全にそろえることより、最終的に大引や根太が水平になり、すべての束石へ均等に荷重が掛かることの方が重要です。
調整式の束柱を使えば、施工後の微調整もしやすくなります。
40代 / 女性ユーザー様の相談
施工例の「直後」と「3年後」の差。経年変化で後悔しやすい素材のワースト3
業者の施工例写真を見るとどれも綺麗ですが、実際に数年経った後の姿が気になります。白系のタイルや天然木のデッキ、明るい色の砂利など、施工例では映えるけれど「維持管理が想像以上に大変で、プロが自宅には使わない素材」があれば、その理由と共に教えてください。
施工例の写真は完成直後のものなので、とてもきれいに見えます。
ただ、数年後まで考えると、白系のタイルや明るい色の砂利は、やはり汚れが目立ちやすいので少し注意が必要です。
土汚れ、水あか、コケ、落ち葉が混ざると、思った以上に気になることがあります。
天然木のデッキについては、素材そのものが悪いというより、設置する場所と周囲の環境を見ておくことが大切だと思います。
【気をつけたい点】
・風通しが悪い場所は湿気がこもりやすく、傷みや汚れが出やすいです。
・風通しが良く、落ち葉や花がらを日常的に掃除しやすい場所なら、天然木のデッキも十分使いやすいと思います。
・近くの木の種類によっては、花がらが多く落ちたり、アブラムシがつきやすかったりして、床材が汚れやすくなることがあります。
・窓ガラスまわりは、雨の日の泥はねも確認したいところです。雨水が落ちやすい場所は、土のままにせず、砂利や泥はねしにくい素材にしておく方が安心です。
素材を選ぶ時は、完成直後の見た目だけでなく、
・風通し
・雨の落ち方
・落ち葉や花がら
・虫のつきやすさ
まで見ておくと、数年後も使いやすい庭になりやすいと思います。
60代 / 男性ユーザー様の相談
夏の酷暑を乗り切るための落葉樹による遮熱効果は？
西日が非常に強い庭です。夏は日差しを遮り、冬は日光を取り入れるための落葉樹の配置位置と、それによって室内の窓際温度が何℃程度変わるのか目安を教えてください。
西日対策として落葉樹を植えるのであれば、建物の西側から南西側が候補になります。
夏の午後2時〜6時ごろに、枝葉の影が窓や外壁へ掛かる位置を選びます。
西日は低い角度から入るため、高い位置だけに枝葉がある樹形よりも、比較的低い位置から枝が広がる木の方が日差しを遮りやすいです。
落葉樹を選ぶ理由は、
・夏は枝葉で日差しを遮る
・冬は葉を落として日光を取り込みやすくする
ためです。
植える位置については、建物から一律に何mと決められるものではありません。
・成長後の枝張り
・根の広がり
・建物の基礎
・屋根や雨樋
・地中の配管
との距離を見ながら決める必要があります。
また、室内の窓際温度が何℃下がるかについても、
・窓の大きさ
・ガラスの種類
・建物の断熱性能
・樹冠の密度
・影が掛かる時間
によって変わるため、一律には言えません。
樹木は周囲の空気そのものを大きく冷やすというより、窓・床・外壁へ直射日光が当たるのを防ぎ、表面温度や放射熱の上昇を抑える効果が大きいです。
実際に今回、京都市内で午前10時30分ごろに測定したところ、
・日なたのアスファルト付近：35.5℃、湿度47％
・庭木の下：33.9℃、湿度55％
となり、木の下の方が1.6℃低い結果になりました。
また、お客様からも、
「夏はあえて枝を多めに残し、庭全体を日陰にしている」
「室内が過ごしやすくなり、エアコンの使用も控えめにできている」
という声をよく聞きます。
西日対策では、ただ木を植えるのではなく、どの時間帯に、どこへ影をつくりたいかを考えたうえで、樹種と植える位置を決めることが大切です。
50代 / 女性ユーザー様の相談
「防犯砂利」と「一般的な天然石砂利」の音量と沈み込みの差は？
防犯目的で砂利を敷きます。歩いた際の音の大きさ（デシベル数）の差と、自転車などが通りやすいようにするための「砂利下シート」の厚み（坪量）の選定基準を教えてください。
防犯砂利の音の大きさは、砂利の種類や粒の大きさ、敷く厚み、下地の状態によって変わるため、デシベル数だけで一律に比較するのは難しいです。
ホームセンターなどで販売されている軽石のような防犯砂利は、踏んだときに音は出やすいですが、軽い分、落ち葉掃除がしにくいというデメリットがあります。
ブロワーや熊手を使うと、落ち葉と一緒に砂利まで動きやすいため、
・落葉樹の下
・落ち葉がたまりやすい場所
にはあまりおすすめしません。
また、自転車が通る場所では、砂利だけだとタイヤが沈んだり、ハンドルを取られたりしやすくなります。
砂利の下に敷く防草シートは、あくまで雑草を抑えるためのものです。自転車を通しやすくしたい場合は、「砂利想い」のような砂利固定材を使用する方法があります。
ただし、砂利が動きにくくなる分、防犯砂利特有のジャリジャリした音は出にくくなります。
そのため、
・防犯目的で音を出したい場所
・自転車を通しやすくしたい場所
は分けて考える方がよいと思います。
40代 / 女性ユーザー様の相談
猪などの害獣侵入防止フェンスの基準は？
猪による庭の掘り返しに悩んでいます。害獣が飛び越えられない、あるいは下を潜り抜けられないフェンスの「埋め込み深さ」と「強度」の基準は何ですか？
猪による庭の掘り返しが起きている地域では、鹿も出ることが多いため、最初から猪と鹿の両方を防ぐ柵として考えた方が現実的です。
鹿対策としては、柵の高さを地上1.8〜2m程度確保するのが目安です。
ただし、斜面や段差がある場所では、柵の外側の高い地面が踏み台になります。そのため、柵そのものの高さだけでなく、鹿が立つ外側の地盤から十分な高さがあるかを確認することが重要です。
一方、下部には猪対策が必要です。
猪は鼻先で柵の下端を押し上げたり、地際を掘ったりして侵入します。
ワイヤーメッシュの下端は地面へ5cm程度差し込み、隙間ができないよう固定します。ただし、土が軟らかい場所や、繰り返し掘り返されている場所では、少し差し込むだけでは押し上げられる可能性があります。
そのため、立ち上げた柵の下部にもう一枚ワイヤーメッシュを取り付け、外側へ斜めに張り出して二重の袴状にする方法がおすすめです。
猪が柵際を掘ろうとすると、張り出した金網の上に乗る形になるため、下端を押し上げにくくなります。
下部には線径5〜6mm程度のワイヤーメッシュを使い、支柱や横材へしっかり固定します。猪は鼻や頭で強く押すため、柔らかいネットだけでは、たわんだり持ち上げられたりすることがあります。
特に侵入されやすいのは、
・地際
・継ぎ目
・角
・門扉の下
・擁壁や建物との取り合い
です。
柵の中央が丈夫でも、端に鼻先を入れられる隙間があれば、そこから押し広げられることがあります。
鹿と猪の両方を防ぐには、
・上部は1.8〜2m程度の高さを確保する
・下部は地面へ密着させる
・必要に応じて地面へ差し込む
・さらに外側へワイヤーメッシュを張り出す
という組み合わせがよいと思います。
何cm埋めるかだけではなく、斜面側から十分な高さがあるか、地際に隙間がないか、猪に押されても浮かないかを現地に合わせて計画することが大切です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
「狭小庭」を広く見せる視覚的テクニックは？
隣家との距離が近い住宅街です。限られた空間を広く見せるための「遠近法を用いた舗装の並べ方」や、境界フェンスの色による圧迫感の軽減効果について教えてください。
隣家との距離が近い住宅街では、限られた空間を広く見せるために、舗装の構成と境界フェンスの見え方を工夫するとよいと思います。
舗装で奥行きを出す場合は、材料一本一本の向きだけではなく、通路全体が奥へ伸びていくように見せることが大切です。
たとえば、細長い舗装材を横向きに使っていても、通路全体が手前から奥へ続いていれば、視線は自然と奥へ向かいます。
直線だけではなく、少し緩やかに曲げながら奥へ導くようにすると、庭の先へ視線が流れやすくなります。
また、全面を同じ色で舗装するより、
・近い色味の濃淡を少し混ぜる
・ところどころに明るい色のラインを入れる
と、舗装面にリズムが出ます。
ただし、色や柄を入れすぎると落ち着かなくなるため、住宅の庭では控えめに使うくらいがよいと思います。
フェンスについても、色によって圧迫感が変わります。
黒や濃い茶色は引き締まって見えますが、狭い場所では境界線が強調され、圧迫感につながることがあります。
圧迫感を抑えたい場合は、
・グレージュ
・ベージュ
・明るめの木調
・やわらかいグレー系
など、外壁や舗装、植栽になじむ色を選ぶとよいです。
また、完全な目隠しフェンスだけで囲うと、壁に囲まれたように感じる場合があります。少し抜け感のあるフェンスにしたり、手前に植栽を入れたりすると、境界がやわらかく見えます。
狭い庭を広く見せるには、
・舗装で奥へ向かう流れをつくる
・フェンスは強く主張しすぎない色にする
・植栽で境界をやわらげる
この3点がポイントだと思います。
30代 / 女性ユーザー様の相談
庭木の「芯止め」によるデメリットは？
庭の木が成長しすぎたので芯止めを検討しています。これにより、その後の木の成長や形がどう変わってしまうのかが気になります。特に、切り口からの腐食のリスクや、反動で枝が勢いよく伸びてしまうなどの、懸念事項について詳しく教えてください。
芯止めをすると、木の上方向への伸びはいったん抑えることができます。
ただし、それによって木がそのまま小さく落ち着くとは限りません。
幼木のうちであれば、芯を止めたあとに枝づくりをしながら樹形を整えられる場合があります。まだ木に勢いがあり、切り口も比較的小さいため、回復しやすいからです。
一方で、大きく育った木や古木になってから芯を止めると、リスクが高くなります。
幹の太い部分で切ることになるため、
・切り口が大きくなる
・雨水が入りやすくなる
・幹の中心へ腐りが入りやすくなる
といった問題が起こります。
一度、幹の中心に腐りが入ると、見た目は枝葉が残っていても内部は少しずつ弱っていきます。結果として、
・枝が折れやすくなる
・幹が傷む
・長い目で見ると木そのものが弱る
といったことにつながります。
また、樹勢の強い木では、芯止めしたあとに切り口の下から勢いの強い枝が何本も出ることがあります。一時的には小さくなっても、その後に枝が混み合い、かえって管理が大変になる場合があります。
そのため、庭木を小さくしたい場合は、いきなり芯を止めるのではなく、
・不要な枝を抜く
・伸びすぎた枝を切り戻す
・数年かけて樹形を整える
という方法の方が安全なことが多いです。
道路や建物に当たる、枝折れや倒木の危険があるなど、やむを得ず芯止めする場合もあります。その場合でも、どこで切るか、切り口をどれだけ小さくできるか、その後に出る枝をどう管理するかまで考える必要があります。
芯止めは木を小さくする方法の一つですが、特に大きく育った木や古木には負担の大きい剪定です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
「遠州のからっ風」による乾燥から植物を守る防風対策は？
浜松市の冬の強い北西風（からっ風）で植物が枯れてしまいます。風を適度に通しつつ勢いを弱める「目隠しフェンス」の開口率（隙間）は何％程度が理想的ですか？
浜松市特有の冬のからっ風については、私自身は京都を中心に近畿・関東での施工経験が主ですので、「開口率は何％が正解」とまでは申し上げられません。
ただ、植物を守ることが目的であれば、強い風を直接当てすぎないことが大切だと思います。
フェンスについては、壁のように風をしっかり遮るタイプでも、植物を守る効果は期待できます。京都でも、塀や建物に囲まれた場所で元気に育っている植物はあります。
一方で、風を完全に遮ることで、
・日当たりが悪くなる
・風通しが悪くなる
といった別の問題が出る場合もあります。
そのため、完全に塞ぐ塀にするか、隙間のあるフェンスにするかは、
・風向き
・日当たり
・植物との距離
を見て判断するのがよいと思います。
開口率については、一般的には30〜50％程度が一つの目安になることがありますが、これは絶対的な数値ではありません。現地条件によって変わります。
また、からっ風で植物が傷む場合は、風そのものだけでなく、根元の土が乾きすぎていることもあります。
冬でも雨が少なく乾燥が続いている場合は、根元の状態を確認し、必要に応じて日中の暖かい時間帯にしっかり水やりをするとよいと思います。
50代 / 男性ユーザー様の相談
潮風の影響を受ける土地で、ブロック塀の「塩害対策」と「耐久性」を高めるための基準は？
海に近い立地において、ブロック塀の新設やリフォームを検討する際、一般的な内陸部の施工とは異なり、塩害による内部鉄筋の錆や、それによるコンクリートの爆裂（ひび割れ）のリスクが高いという話を聞きます。将来的な倒壊を防ぎ、長く美観を保つためには、ブロックの種類や鉄筋の防錆処理、あるいは表面のコーティングなどでどのような対策を講じるのが一般的でしょうか。
海に近い場所では、潮風の影響によって、内陸部より金物や鉄筋が錆びやすくなることがあります。
ブロック塀でも、内部の鉄筋が錆びると膨張し、
・ブロックやモルタルにひび割れが出る
・表面が割れる
といった症状につながることがあります。
そのため、塩害対策は表面を塗装・コーティングするだけではなく、水分や塩分を内部へ入りにくくする施工が重要です。
具体的には、
・ブロックの空洞部分へモルタルをしっかり充填する
・鉄筋まわりに隙間をつくらない
・塀の上に笠木を設け、水が溜まりにくくする
・目地や継ぎ目に隙間をつくらない
・塀の足元に水を溜めない
・必要に応じて塗装や撥水材で表面を保護する
といった方法があります。
特に海沿いでは、水分と一緒に塩分が内部へ入りやすいため、塀の上・目地・足元から水を入りにくくすることが大切です。
また、海沿いでは高いブロック塀にこだわらず、低めのブロック＋アルミフェンスという方法もおすすめです。
ブロック部分を低くすれば、塩害の影響を受けるコンクリート部分を減らせます。さらに上部を軽いフェンスにすることで、
・圧迫感を減らせる
・倒壊時のリスクを抑えやすい
・風通しを確保しやすい
・メンテナンスもしやすい
といったメリットがあります。
目隠しが必要な場合でも、全面を高いブロック塀にするのではなく、低い塀に目隠しフェンスを組み合わせたり、植栽で視線を和らげたりする方法も検討するとよいと思います。
