京都府京都市 右京区太秦 森ケ前町
対応可能エリア:
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木の状態を見ながら、無理のない庭の手入れをご提案。
企業情報・自己紹介
有限会社庭仁(にわじん)です。 京都市右京区を拠点に、庭木の剪定、生垣の刈り込み、草引き、庭の年間管理を承っております。 対応エリアは、京都市内(右京区、上京区、左京区、中京区、西京区、北区、南区、伏見区ほか)、八幡市、京田辺市、城陽市を中心に、京都府内および近隣まで。 庭師として20年以上、個人のお宅から施設のお庭まで、さまざまな現場に関わってきました。 私たちの仕事は、ただ枝を切ることではありません。 木の状態を見て、庭全体のバランスを見て、これからの育ち方まで見て、ハサミを入れていきます。 外側だけを機械的に刈り込むのではなく、不要な枝を見極めて間引き、木の内側に光と風を通す。この剪定を、大切にしています。 「とにかく短くしてほしい」と言われることもあります。ただ、その切り方で木が弱ったり、樹形が崩れたりする場合は、正直にお伝えします。そのうえで、今の庭に合ったやり方をご提案します。 夏はイラガや毛虫、アシナガバチの巣。 冬は雪吊りや寒害の備え。 庭は、季節ごとに違う顔を見せます。 作業のときは、枝を整えるだけではなく、葉の裏、幹の陰、生垣の中まで目を配ります。見えないところで庭を守ることも、私たちの役割のひとつだと考えています。 料金の目安 半日作業(4時間程度) 25,000円〜 一日作業(8時間程度) 45,000円〜 庭木の本数、状態、廃棄物の量により変動します。お見積もりは無料です。まずはお庭を拝見してから、必要な作業と費用をお伝えします。 ご相談の流れ ゼヒトモからご連絡ください 日程を調整して、お庭を拝見 必要な作業と費用をお見積もり ご了承いただいてから、作業日を決定 「どこから頼めばいいかわからない」という方も、大丈夫です。一緒に庭を見ながら、必要なところから整えていきましょう。 一度で全部きれいにしなくても構いません。まずは気になっているところから。 庭木一本のご相談から承っております。どうぞお気軽にお声がけください。
経歴・資格
造園技能士1級 造園施工管理技士1級 左官技能士2級 屋上緑化コーディネーター
お仕事で心がけていること
道具の手入れ 切れ味の悪いハサミで切ると、切り口が潰れて、木の傷の治りが遅くなります。お客様には見えないところですが、道具の手入れは毎日欠かしません。 作業後の片付け 剪定した枝、落ち葉、細かい葉くずまで。庭を離れる前に、必ず整えてから帰ります。窓から庭を見たときに、すっきりしている ― そこまでが仕事だと思っています。 近隣への配慮 作業前のご挨拶、脚立や車の置き方、音の出る作業の時間帯。お客様のご近所付き合いに、こちらの仕事が影を落とさないように気を配ります。 木の未来を見て提案する 「とにかく短く」と言われても、それが木を弱らせる方法なら、正直にお伝えします。「今回はここまでにしておきましょう」「この木は花が終わったあとの方が負担が少ないです」。目の前の一回だけでなく、来年、再来年の庭まで見てご提案します。 お茶出しなどのお気遣いは不要です 作業前の確認さえできれば、あとは普段通りお過ごしください。私たちは庭で黙々と手を動かします。
有限会社庭仁さんが回答したQ&A
60代 / 男性ユーザー様の相談
夏の酷暑を乗り切るための落葉樹による遮熱効果は？
西日が非常に強い庭です。夏は日差しを遮り、冬は日光を取り入れるための落葉樹の配置位置と、それによって室内の窓際温度が何℃程度変わるのか目安を教えてください。
西日対策として落葉樹を植えるのであれば、建物の西側から南西側が候補になります。
夏の午後2時〜6時ごろに、枝葉の影が窓や外壁へ掛かる位置を選びます。
西日は低い角度から入るため、高い位置だけに枝葉がある樹形よりも、比較的低い位置から枝が広がる木の方が日差しを遮りやすいです。
落葉樹を選ぶ理由は、
・夏は枝葉で日差しを遮る
・冬は葉を落として日光を取り込みやすくする
ためです。
植える位置については、建物から一律に何mと決められるものではありません。
・成長後の枝張り
・根の広がり
・建物の基礎
・屋根や雨樋
・地中の配管
との距離を見ながら決める必要があります。
また、室内の窓際温度が何℃下がるかについても、
・窓の大きさ
・ガラスの種類
・建物の断熱性能
・樹冠の密度
・影が掛かる時間
によって変わるため、一律には言えません。
樹木は周囲の空気そのものを大きく冷やすというより、窓・床・外壁へ直射日光が当たるのを防ぎ、表面温度や放射熱の上昇を抑える効果が大きいです。
実際に今回、京都市内で午前10時30分ごろに測定したところ、
・日なたのアスファルト付近：35.5℃、湿度47％
・庭木の下：33.9℃、湿度55％
となり、木の下の方が1.6℃低い結果になりました。
また、お客様からも、
「夏はあえて枝を多めに残し、庭全体を日陰にしている」
「室内が過ごしやすくなり、エアコンの使用も控えめにできている」
という声をよく聞きます。
西日対策では、ただ木を植えるのではなく、どの時間帯に、どこへ影をつくりたいかを考えたうえで、樹種と植える位置を決めることが大切です。
50代 / 女性ユーザー様の相談
「防犯砂利」と「一般的な天然石砂利」の音量と沈み込みの差は？
防犯目的で砂利を敷きます。歩いた際の音の大きさ（デシベル数）の差と、自転車などが通りやすいようにするための「砂利下シート」の厚み（坪量）の選定基準を教えてください。
防犯砂利の音の大きさは、砂利の種類や粒の大きさ、敷く厚み、下地の状態によって変わるため、デシベル数だけで一律に比較するのは難しいです。
ホームセンターなどで販売されている軽石のような防犯砂利は、踏んだときに音は出やすいですが、軽い分、落ち葉掃除がしにくいというデメリットがあります。
ブロワーや熊手を使うと、落ち葉と一緒に砂利まで動きやすいため、
・落葉樹の下
・落ち葉がたまりやすい場所
にはあまりおすすめしません。
また、自転車が通る場所では、砂利だけだとタイヤが沈んだり、ハンドルを取られたりしやすくなります。
砂利の下に敷く防草シートは、あくまで雑草を抑えるためのものです。自転車を通しやすくしたい場合は、「砂利想い」のような砂利固定材を使用する方法があります。
ただし、砂利が動きにくくなる分、防犯砂利特有のジャリジャリした音は出にくくなります。
そのため、
・防犯目的で音を出したい場所
・自転車を通しやすくしたい場所
は分けて考える方がよいと思います。
40代 / 女性ユーザー様の相談
猪などの害獣侵入防止フェンスの基準は？
猪による庭の掘り返しに悩んでいます。害獣が飛び越えられない、あるいは下を潜り抜けられないフェンスの「埋め込み深さ」と「強度」の基準は何ですか？
猪による庭の掘り返しが起きている地域では、鹿も出ることが多いため、最初から猪と鹿の両方を防ぐ柵として考えた方が現実的です。
鹿対策としては、柵の高さを地上1.8〜2m程度確保するのが目安です。
ただし、斜面や段差がある場所では、柵の外側の高い地面が踏み台になります。そのため、柵そのものの高さだけでなく、鹿が立つ外側の地盤から十分な高さがあるかを確認することが重要です。
一方、下部には猪対策が必要です。
猪は鼻先で柵の下端を押し上げたり、地際を掘ったりして侵入します。
ワイヤーメッシュの下端は地面へ5cm程度差し込み、隙間ができないよう固定します。ただし、土が軟らかい場所や、繰り返し掘り返されている場所では、少し差し込むだけでは押し上げられる可能性があります。
そのため、立ち上げた柵の下部にもう一枚ワイヤーメッシュを取り付け、外側へ斜めに張り出して二重の袴状にする方法がおすすめです。
猪が柵際を掘ろうとすると、張り出した金網の上に乗る形になるため、下端を押し上げにくくなります。
下部には線径5〜6mm程度のワイヤーメッシュを使い、支柱や横材へしっかり固定します。猪は鼻や頭で強く押すため、柔らかいネットだけでは、たわんだり持ち上げられたりすることがあります。
特に侵入されやすいのは、
・地際
・継ぎ目
・角
・門扉の下
・擁壁や建物との取り合い
です。
柵の中央が丈夫でも、端に鼻先を入れられる隙間があれば、そこから押し広げられることがあります。
鹿と猪の両方を防ぐには、
・上部は1.8〜2m程度の高さを確保する
・下部は地面へ密着させる
・必要に応じて地面へ差し込む
・さらに外側へワイヤーメッシュを張り出す
という組み合わせがよいと思います。
何cm埋めるかだけではなく、斜面側から十分な高さがあるか、地際に隙間がないか、猪に押されても浮かないかを現地に合わせて計画することが大切です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
「狭小庭」を広く見せる視覚的テクニックは？
隣家との距離が近い住宅街です。限られた空間を広く見せるための「遠近法を用いた舗装の並べ方」や、境界フェンスの色による圧迫感の軽減効果について教えてください。
隣家との距離が近い住宅街では、限られた空間を広く見せるために、舗装の構成と境界フェンスの見え方を工夫するとよいと思います。
舗装で奥行きを出す場合は、材料一本一本の向きだけではなく、通路全体が奥へ伸びていくように見せることが大切です。
たとえば、細長い舗装材を横向きに使っていても、通路全体が手前から奥へ続いていれば、視線は自然と奥へ向かいます。
直線だけではなく、少し緩やかに曲げながら奥へ導くようにすると、庭の先へ視線が流れやすくなります。
また、全面を同じ色で舗装するより、
・近い色味の濃淡を少し混ぜる
・ところどころに明るい色のラインを入れる
と、舗装面にリズムが出ます。
ただし、色や柄を入れすぎると落ち着かなくなるため、住宅の庭では控えめに使うくらいがよいと思います。
フェンスについても、色によって圧迫感が変わります。
黒や濃い茶色は引き締まって見えますが、狭い場所では境界線が強調され、圧迫感につながることがあります。
圧迫感を抑えたい場合は、
・グレージュ
・ベージュ
・明るめの木調
・やわらかいグレー系
など、外壁や舗装、植栽になじむ色を選ぶとよいです。
また、完全な目隠しフェンスだけで囲うと、壁に囲まれたように感じる場合があります。少し抜け感のあるフェンスにしたり、手前に植栽を入れたりすると、境界がやわらかく見えます。
狭い庭を広く見せるには、
・舗装で奥へ向かう流れをつくる
・フェンスは強く主張しすぎない色にする
・植栽で境界をやわらげる
この3点がポイントだと思います。
30代 / 女性ユーザー様の相談
庭木の「芯止め」によるデメリットは？
庭の木が成長しすぎたので芯止めを検討しています。これにより、その後の木の成長や形がどう変わってしまうのかが気になります。特に、切り口からの腐食のリスクや、反動で枝が勢いよく伸びてしまうなどの、懸念事項について詳しく教えてください。
芯止めをすると、木の上方向への伸びはいったん抑えることができます。
ただし、それによって木がそのまま小さく落ち着くとは限りません。
幼木のうちであれば、芯を止めたあとに枝づくりをしながら樹形を整えられる場合があります。まだ木に勢いがあり、切り口も比較的小さいため、回復しやすいからです。
一方で、大きく育った木や古木になってから芯を止めると、リスクが高くなります。
幹の太い部分で切ることになるため、
・切り口が大きくなる
・雨水が入りやすくなる
・幹の中心へ腐りが入りやすくなる
といった問題が起こります。
一度、幹の中心に腐りが入ると、見た目は枝葉が残っていても内部は少しずつ弱っていきます。結果として、
・枝が折れやすくなる
・幹が傷む
・長い目で見ると木そのものが弱る
といったことにつながります。
また、樹勢の強い木では、芯止めしたあとに切り口の下から勢いの強い枝が何本も出ることがあります。一時的には小さくなっても、その後に枝が混み合い、かえって管理が大変になる場合があります。
そのため、庭木を小さくしたい場合は、いきなり芯を止めるのではなく、
・不要な枝を抜く
・伸びすぎた枝を切り戻す
・数年かけて樹形を整える
という方法の方が安全なことが多いです。
道路や建物に当たる、枝折れや倒木の危険があるなど、やむを得ず芯止めする場合もあります。その場合でも、どこで切るか、切り口をどれだけ小さくできるか、その後に出る枝をどう管理するかまで考える必要があります。
芯止めは木を小さくする方法の一つですが、特に大きく育った木や古木には負担の大きい剪定です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
「遠州のからっ風」による乾燥から植物を守る防風対策は？
浜松市の冬の強い北西風（からっ風）で植物が枯れてしまいます。風を適度に通しつつ勢いを弱める「目隠しフェンス」の開口率（隙間）は何％程度が理想的ですか？
浜松市特有の冬のからっ風については、私自身は京都を中心に近畿・関東での施工経験が主ですので、「開口率は何％が正解」とまでは申し上げられません。
ただ、植物を守ることが目的であれば、強い風を直接当てすぎないことが大切だと思います。
フェンスについては、壁のように風をしっかり遮るタイプでも、植物を守る効果は期待できます。京都でも、塀や建物に囲まれた場所で元気に育っている植物はあります。
一方で、風を完全に遮ることで、
・日当たりが悪くなる
・風通しが悪くなる
といった別の問題が出る場合もあります。
そのため、完全に塞ぐ塀にするか、隙間のあるフェンスにするかは、
・風向き
・日当たり
・植物との距離
を見て判断するのがよいと思います。
開口率については、一般的には30〜50％程度が一つの目安になることがありますが、これは絶対的な数値ではありません。現地条件によって変わります。
また、からっ風で植物が傷む場合は、風そのものだけでなく、根元の土が乾きすぎていることもあります。
冬でも雨が少なく乾燥が続いている場合は、根元の状態を確認し、必要に応じて日中の暖かい時間帯にしっかり水やりをするとよいと思います。
50代 / 男性ユーザー様の相談
潮風の影響を受ける土地で、ブロック塀の「塩害対策」と「耐久性」を高めるための基準は？
海に近い立地において、ブロック塀の新設やリフォームを検討する際、一般的な内陸部の施工とは異なり、塩害による内部鉄筋の錆や、それによるコンクリートの爆裂（ひび割れ）のリスクが高いという話を聞きます。将来的な倒壊を防ぎ、長く美観を保つためには、ブロックの種類や鉄筋の防錆処理、あるいは表面のコーティングなどでどのような対策を講じるのが一般的でしょうか。
海に近い場所では、潮風の影響によって、内陸部より金物や鉄筋が錆びやすくなることがあります。
ブロック塀でも、内部の鉄筋が錆びると膨張し、
・ブロックやモルタルにひび割れが出る
・表面が割れる
といった症状につながることがあります。
そのため、塩害対策は表面を塗装・コーティングするだけではなく、水分や塩分を内部へ入りにくくする施工が重要です。
具体的には、
・ブロックの空洞部分へモルタルをしっかり充填する
・鉄筋まわりに隙間をつくらない
・塀の上に笠木を設け、水が溜まりにくくする
・目地や継ぎ目に隙間をつくらない
・塀の足元に水を溜めない
・必要に応じて塗装や撥水材で表面を保護する
といった方法があります。
特に海沿いでは、水分と一緒に塩分が内部へ入りやすいため、塀の上・目地・足元から水を入りにくくすることが大切です。
また、海沿いでは高いブロック塀にこだわらず、低めのブロック＋アルミフェンスという方法もおすすめです。
ブロック部分を低くすれば、塩害の影響を受けるコンクリート部分を減らせます。さらに上部を軽いフェンスにすることで、
・圧迫感を減らせる
・倒壊時のリスクを抑えやすい
・風通しを確保しやすい
・メンテナンスもしやすい
といったメリットがあります。
目隠しが必要な場合でも、全面を高いブロック塀にするのではなく、低い塀に目隠しフェンスを組み合わせたり、植栽で視線を和らげたりする方法も検討するとよいと思います。
30代 / 女性ユーザー様の相談
横浜の「坂の多い地形」における土留めと排水対策の基準は？
傾斜地にある庭のリフォームです。大雨時の土砂流出を防ぐための土留め工事において、隣地への排水に配慮した「暗渠排水」の設置が必要になる勾配の基準を教えてください。
暗渠排水が必要になる勾配について、「何度以上」「何％以上」と一律に決められるものではありません。
傾斜地で土留め工事をする場合は、勾配の数字だけでなく、雨水と土砂がどのように流れるかを見ることが重要です。
傾斜地では上から下へ水が流れます。その水を一か所へ集めてしまうと、
・水の勢いが強くなる
・土が削れる
・ぬかるむ
・部分的に土砂が流出する
といったことが起きやすくなります。
そのため、大雨時の土砂流出を防ぐには、斜面の下だけで水を受けるのではなく、途中でも段階的に水の勢いを弱めることが大切です。
具体的には、
・土留めを段々に設ける
・土留めの裏側に砕石を入れて水の逃げ道をつくる
・必要に応じて暗渠排水を入れる
といった方法があります。
暗渠排水を施工する場合は、ドレイン管の周囲を単粒砕石で埋め、水が通りやすい層をつくります。さらに、土が砕石へ入り込んで目詰まりしないよう、透水シートで包む方法が一般的です。
集めた水は庭や斜面へそのまま流すのではなく、可能であれば雨水桝や既存の排水経路へ流します。
ただし、
・雨水桝の位置
・深さ
・排水能力
によって接続できるかどうかは変わるため、現地確認が必要です。
また、屋根からの雨水が庭や斜面へ直接流れている場合も注意が必要です。雨樋の水が一か所へ集中すると、その部分だけ土が流れやすくなります。
暗渠排水は「勾配が何度だから入れる」というよりも、水を一か所へ集中させず、土留めの裏や斜面に水を溜めないための方法の一つとして考えるのがよいと思います。
最終的には、
・土質
・土留めの高さ
・斜面の形
・屋根からの雨水
・雨水桝の位置
・排水先
まで確認して排水計画を立てることが大切です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
造園業者とエクステリア専門業者の「設計思想」の違いは？
庭の全面改修を検討中です。植物の育成に強い「造園業者」と、機能的な構造物（カーポート等）に強い「エクステリア業者」では、5年後のメンテナンスコストにどのような差が出ますか？
庭の全面改修では、「造園業者かエクステリア業者か」という二者択一よりも、庭全体を見られる造園業者を中心にして、必要な専門工事をエクステリア業者と連携して進めるのがよいと思います。
植物の育成や将来の管理まで考えるのであれば、造園業者に相談するのが向いています。
・木が将来どのくらい大きくなるか
・どこに植えると管理しやすいか
・日当たりや風通し
・土の状態
・水はけ
などを含めて、庭全体を考えられるからです。
一方で、カーポートそのものの施工はエクステリア業者の専門分野です。
・柱の位置
・屋根の勾配
・メーカー仕様
・雨樋や雨水の処理
など、専門的な施工が必要になります。
ただし、カーポートだけを単独で考えると、後から庭全体の使い勝手に影響が出ることがあります。
例えば、カーポートの雨水が庭へ直接流れる計画では、
・一部だけぬかるむ
・植物の根元に水が集中する
・歩くたびに泥が付き、テラスや玄関が汚れる
といったことがあります。
また、舗装面に水が溜まれば、コケや汚れが出やすくなり、掃除の手間も増えます。
カーポートの屋根についても、数年経てば砂ぼこりや落ち葉、鳥のフンなどで汚れます。そのため、
・どこから水をかけて洗えるか
・脚立を置ける場所があるか
・周囲の木の枝が屋根に掛からないか
といったメンテナンス性まで考えておくとよいでしょう。
5年後のメンテナンスコストまで考えるなら、植物・舗装・カーポート・排水・掃除のしやすさを別々に考えず、庭全体としてどう使い、どう管理するかを最初に決めることが大切です。
そのため、造園業者を中心に庭全体を計画し、カーポートなどの専門工事はエクステリア業者に入ってもらう形が、長い目で見てもバランスがよいと思います。
30代 / 男性ユーザー様の相談
愛知の「多台数駐車」事情を考慮した、庭を削らずに駐車スペースを広げる設計
車が3台あるため、庭の一部を駐車場にしたいです。全面コンクリートにすると殺風景なので、タイヤが乗る部分だけを補強し、それ以外を植栽や砂利でデザインする「轍（わだち）デザイン」の耐久性はどうでしょうか？重い車が乗っても割れない、プロの地盤固めについても知りたいです。
轍（わだち）デザインは、全面コンクリートより庭らしさを残しやすい方法です。
ただし、タイヤが乗る部分は見た目より下地が大事です。表面だけきれいにしても、下の地盤が弱いと沈み、割れ、ガタつきが出やすくなります。
重い車が乗る場所では、土をすき取って、砕石を入れ、しっかり転圧してから仕上げる必要があります。ここを省くと、最初はきれいでも数ヶ月から数年で轍が沈むことがあります。
タイヤが乗る部分には、コンクリートだけでなく、板石敷き、枕木、三和土風の洗い出し舗装なども考えられます。ただ、見た目の素材より大事なのは下地です。
砂利は駐車場にはあまり向かないと思います。車の出入りやハンドル操作で散らばりやすく、だんだん轍ができたり、砂利が外へ逃げたりしやすくなるためです。
どうしても砂利を使うなら、車が乗らない余白部分や庭とのつなぎに使う方がよいと思います。タイヤが乗る場所やハンドルを切る場所は、しっかり固めた舗装にした方が安心です。
3台分の駐車場を作る場合は、それぞれの車の停める位置と出入りの動線を先に決めておくことが大切です。車ごとにタイヤが通る場所を確認して、その部分だけをしっかり作ると、全面を固めなくても使いやすくなります。
全面をコンクリートにしなくても、車が乗る部分、車が乗らない余白、庭として見せる部分を分けて考えると、庭らしさを残しながら使いやすい駐車場にしやすいと思います。
40代 / 女性ユーザー様の相談
土の入れ替えから排水まで、広島の粘土質な土壌を「菜園」に変えるプロの技
庭の一部を家庭菜園にしたいのですが、粘土質な土のせいで水はけが悪く、植物が根腐れしてしまいます。単に腐葉土を混ぜるだけでなく、プロが行う「地層からの水はけ改善（土壌入れ替え）」の深さや、野菜が育ちやすい排水レイアウトを教えてください。
粘土質の庭を家庭菜園にする場合、庭全体を土壌改良しようとすると、かなり大掛かりになります。
現実的には、菜園にする部分だけを区画にして整える方がやりやすいと思います。
たとえば、枕木やレンガなどで菜園スペースを囲い、地面より少し高くして、そこに野菜用の土を客土します。高さを上げることで根のまわりに水がたまりにくくなり、粘土質の地面に直接植えるより育てやすくなります。
さらに、菜園のまわりや区画の間に暗渠排水や浅い排水の逃げ道を作ると、水はけの改善につながります。粘土質の土は水が横にも下にも抜けにくいので、土を良くするだけでなく、水の逃げ道を作ることが大切です。
1. 菜園スペースを区画で分ける
2. 高さを上げる
3. 客土を入れる
4. 水の逃げ道を作る
この組み合わせの方が、全体的な土壌改良より費用を抑えやすく、家庭菜園としても管理しやすいと思います。
40代 / 男性ユーザー様の相談
地盤の再点検を兼ねた、地震に強い「ブロック塀」へのリフォーム
古いブロック塀の改修を検討しています。過去の地震の影響で基礎が弱まっていないか心配です。現在の厳しい耐震基準に合わせるために、プロはどのように基礎を補強し、フェンスとの組み合わせで「軽量化」を図るのでしょうか？点検時に必ず見るべき「危険な兆候」も知りたいです。
古いブロック塀は、見た目がしっかりしていても、基礎や鉄筋が弱っていることがあります。
特に地震の影響が心配な場合は、表面を補修するだけではなく、基礎、鉄筋、控え壁、傾きまで確認した方がよいです。
危険な兆候としては、ひび割れ、傾き、ぐらつき、目地のズレ、ブロックのふくらみ、鉄筋のサビ、基礎まわりの沈みなどがあります。手で押して動くような場合は、かなり注意が必要です。
状態が悪いブロック塀をそのまま残して、上にフェンスを足すのはあまりおすすめできません。もし心配のある場合は、一度撤去して、基礎から作り直すことも考えた方が安心です。
そのうえで、全部をブロックで高く積むのではなく、必要な高さだけブロックやコンクリートで作り、上部をアルミフェンスなどの軽い素材にすると、塀全体を軽くしやすくなります。
プロに見てもらう時は、基礎がしっかりしているか、鉄筋が入っているか、控え壁があるか、塀が傾いていないかを確認してもらうとよいです。
古いブロック塀は、見た目より構造の確認が大切です。補修で済むのか、撤去して作り直す方が安全なのか、現地で判断してもらうのが確実だと思います。
30代 / 女性ユーザー様の相談
庭を「安く」綺麗に見せるための、砂利の敷き方と「見切り材」の活用
予算を抑えるために自分で砂利を敷く予定ですが、数ヶ月で土と混ざって汚くなるのが嫌です。プロが「安価な資材でも長持ちさせる」ために必ず行う、下地の防草シートの重ね方や、砂利が散らばらないための低コストな「縁取り」のアイデアを教えてください。
砂利敷きで数ヶ月後に土と混ざって汚くなるのを防ぐには、砂利そのものよりも下地づくりが大切です。
まず、土の上にそのまま砂利を敷くのはなるべく避けましょう。表面の土を少しすき取り、地面を平らにして、しっかり踏み固めてから防草シートを敷くことをおすすめします。
防草シートは、シート同士を少し重ねて敷くのが大事です。重ね幅が少ないと、そこから草が出たり、土が上がってきたりしやすくなります。端の部分もめくれやすいので、ピンでしっかり固定しておくと安心です。
砂利は薄く敷きすぎると、下のシートが見えたり、歩いたときにずれやすくなります。防草シートの上にある程度の厚みで敷くことで、見た目も安定しやすくなります。
砂利が外へ散らばらないようにするには、縁取りも大切です。低コストで考えるなら、レンガ、ピンコロ石、コンクリートブロック、樹脂製の見切り材などを使う方法があります。
きれいに見せるというより、砂利と土や芝生が混ざらないように境目を作る感じです。ここを分けておくと、数ヶ月後の見た目がかなり変わります。
安価な資材でも、地面を整えること、防草シートをきちんと重ねること、端を固定すること、縁取りで砂利を止めること。このあたりを丁寧にやると、長持ちしやすくなると思います。
60代 / 女性ユーザー様の相談
奈良の街並みに調和する、古い石材を再利用した「和モダン」な庭への転換
庭にある巨大な景石を捨てずに、表面を平らに削ったり、半分に割って車椅子用の通路の「縁石」や「石畳」として再利用したいです。このような「既存石材の加工・再配置」を得意とするのは、一般的な外構屋、造園屋、石材屋のどこでしょうか？依頼先を探す際、業者が「石を扱うための重機や技術」を持っているかを判断するための具体的なチェックポイントを教えてください。
既存の大きな景石を車椅子用の通路に使うなら、かなり慎重に考えた方がよいと思います。
石を通路の床面として使う場合は、表面が平らで、ガタつかず、段差が出ないことが大切です。そう考えると、現実的には石材屋さんにスライス加工してもらう形になると思います。
ただ、景石は石の種類や形によって、きれいに切れるか、思った厚みにできるか、費用がどれくらいかが変わります。重さもあるので、運搬や重機のことも考える必要があります。
車椅子が通る場所では、少しの段差や目地の広さ、雨の日の滑りやすさも問題になりやすいです。
そのため、通路全面を景石で作るより、車椅子が通る面は平らで滑りにくい材料にして、景石は縁石や見切り、庭のアクセントとして部分的に活かす方が安全に納めやすいと思います。
依頼するなら、まずは石材屋さんに加工できる石か見てもらい、そのうえで造園屋さんや外構屋さんに、通路として安全に納まるか相談する流れがよいと思います。
50代 / 男性ユーザー様の相談
狭小地（大阪市）での「目隠しフェンス」設置、圧迫感を出さずに視線を遮る手法
隣家との距離が近い住宅密集地で、プライバシーを守るためにフェンスを立てたいです。高い壁を作ると庭が暗く、狭く感じてしまうのですが、光を通しつつ視線を遮る「ポリカーボネート」の活用法や、圧迫感を抑えるための色使いのテクニックを教えてください。
高い壁で全部を隠すと、狭い庭では暗く、圧迫感が出やすくなります。
ポリカーボネートを使うなら、透明ではなく乳白色やマット調、すりガラス調のようなものが使いやすいです。光を)通しながら、視線はぼかしてくれます。
ポリカーボネートを使ったフェンス商品もありますが、一般的なアルミ目隠しフェンスほど種類は多くありません。使う場合は、ポリカパネル仕様のフェンスを選ぶか、柱やフレームにポリカーボネート板を組み合わせる方法になると思います。
全面をポリカーボネートで囲うより、隣家の窓や道路から見られたくない部分だけに使うと、重たく見えにくくなります。
狭い場所では、全部を同じ高さでふさがず、必要なところだけ高さを出す方が圧迫感を抑えやすいです。抜けを残せるところは、細めの格子やすき間のあるフェンスにすると、光や風が入りやすくなります。
フェンスの柱や枠の色は、真っ白よりも、薄いグレー、ベージュ、淡い木調など、建物や庭になじむ色が落ち着きます。
光を入れるところ、視線を遮るところ、抜けを残すところを分けて考えると、狭くても暗くなりすぎず、過ごしやすい庭になりやすいと思います。
40代 / 男性ユーザー様の相談
名古屋の酷暑に耐える「タイルデッキ」の遮熱対策と、照り返し防止の工夫
夏が非常に暑い地域で、庭にタイルデッキを作りたいです。リビングへの熱の侵入を防ぐため、照り返しを抑えるタイルの色選びや、床下に熱を逃がす通気構造など、プロが行う「夏を涼しく過ごすための外構設計」を教えてください。
夏がかなり暑い地域でタイルデッキを作る場合は、タイルの色だけでなく、日差しをどう遮るかまで一緒に考えた方がよいと思います。
黒や濃いグレーなどの濃い色は熱を持ちやすく、真夏はかなり熱くなります。もし選ぶならベージュ、ライトグレー、薄いブラウン系など、明るく白すぎない色が使いやすいと思います。
白に近すぎると、照り返しが強くなったり、汚れが目立ったりすることもあるからです。
ただ、タイルの色だけで暑さを抑えるのは難しいです。リビング前に直射日光が当たり続けると、タイルも窓まわりも熱を持ちます。
ですから庇、シェード、オーニング、植栽の木陰などで、夏の日差しを受けにくくすることが大切です。特にリビングの掃き出し窓の前に日陰ができると、室内への熱の入り方も変わってきます。
「床下に熱を逃がす通気構造」については、タイルデッキでは少し注意が必要です。
タイルデッキは、ウッドデッキのように床下に空間を作って風を通す構造ではなく、コンクリート下地の上にタイルを貼ることが多いです。
そのため通気で涼しくするというより、建物の床下換気口をふさがないこと、外壁際に水がたまらないこと、排水勾配をきちんと取ることが大切です。
タイルの色、日陰、風の通り道、排水、建物との取り合いを一緒に考えると、夏でも使いやすいデッキになりやすいと思います。
50代 / 女性ユーザー様の相談
「バリアフリーリフォーム」の助成金活用を見据えた、安全なスロープの勾配設計
庭にスロープを作りたいのですが、どの程度の勾配（角度）や幅を確保すべきでしょうか？プロの経験から「実際に車椅子が自力で登れる、滑りにくい仕上げ」のポイントを教えてください。
スロープは、勾配が少しきつくなるだけで、見た目以上に上り下りが大変になります。
特に、車椅子で自力で登ることを考えるなら、できるだけ緩やかに計画することが大切です。
【勾配の目安】
・自走を考えるなら、1/12以下
・屋外で雨の日も使うなら、できれば1/15程度まで緩くしたいところです
たとえば、30cmの段差を解消する場合、
・1/12なら約3.6m
・1/15なら約4.5m
の長さが必要になります。
つまり、スロープは思っている以上に場所を使うということです。
【幅の目安】
・通るだけなら90cm程度でも可能
・毎日使うなら有効幅で100cm以上
・できれば120cm程度あると安心です
介助する方が横につく場合や、途中で曲がる場合は、さらに余裕が必要になります。
【仕上げ材の考え方】
雨の日に滑らないことが大事です。
そのため、
・ツルツルしたタイル
・磨いた石
は避けた方がよいです。
おすすめは、
・刷毛引き仕上げのコンクリート
・表面にざらつきのある舗装材
です。
ただし、ざらざらしすぎると、
・掃除がしにくい
・車椅子の振動が大きくなる
といった問題もあるため、滑りにくさと使いやすさのバランスが必要です。
【排水について】
スロープ上に水がたまると滑りやすくなります。
そのため、
・横方向にも少し勾配を取る
・水を逃がす
・落ち葉や土がたまりやすい場所では掃除しやすい形にする
ことも大切です。
【あわせて確認したい点】
・手すり
・縁の立ち上がり
・出入口前で一度止まれる平らな場所
車椅子を想定するなら、
・現地の高さ
・必要な距離
・幅
・使う人の体力
・介助の有無
まで見て計画することが大切です。
40代 / 男性ユーザー様の相談
坂の多い街（八王子）の庭リフォーム、大雨時の「土砂流出」を防ぐ外構設計
傾斜地にある庭です。ゲリラ豪雨の際に土が道路へ流れてしまわないか心配です。既存の土留めを補強しつつ、見た目も損なわない「法面（のりめん）保護」の工法や、水圧を逃がすための排水穴の適切な配置についてプロの知見を貸してください。
傾斜地では、「土を止めること」と「水を逃がすこと」をセットで考える必要があります。
土だけを押さえても、水の圧力が逃げないと土留めに負担がかかり、いずれはらんだり、壊れたりすることがあります。
まず確認したいのは、既存の土留めの状態です。
・ひび割れ
・傾き
・ふくらみ
がないかを見ます。
すでに変形がある場合は、見た目だけの補修では足りず、構造的な補強が必要になることがあります。
【法面保護の考え方】
・植栽で根を張らせる
・グランドカバーを植える
・法面保護材を使う
・石や丸太で小さな段をつくり、水の勢いを弱める
また、庭らしさを残しながら土を受ける方法として、蛇籠（じゃかご）を使う考え方もあります。
蛇籠は、石をかご状の金網に詰めて土留めや法面保護に使うものです。
コンクリートで固めるのと違い、水を抜きながら土を受けられるため、傾斜地の水対策と相性がよい場合があります。
ただし、蛇籠も置けば何でも解決するわけではありません。
・高さ
・土の状態
・水の量
・道路との距離
によっては、専門的な判断が必要です。
特に、道路側へ土が流れる心配がある場合は、見た目よりも安全性を優先して計画する必要があります。
【水抜き穴について】
水抜き穴は、土留めの下部に設けるのが基本です。
ただし、位置や数は、
・土留めの高さ
・土質
・水の集まり方
によって変わります。
また、穴の裏側には、
・砕石
・透水シート
を入れて、土で詰まらないようにすることが大切です。
水の流れを無理に止めると、別の場所へ負担がかかります。
どこから水が来て、どこへ逃がすのか。
庭全体の水の流れを見て計画することが重要です。
見た目を損なわずに考えるなら、
・植栽
・石
・蛇籠
を組み合わせる方法もあります。
土を押さえながら水を抜く。
この両方を考えることで、傾斜地の庭はかなり安心に近づくと思います。
30代 / 女性ユーザー様の相談
「天然木」と「樹脂製」のフェンス、初期費用と数年後のリフォーム値段の比較
庭のフェンスを検討中ですが、安価な天然木（SPF材等）で自作するか、高価な樹脂製をプロに頼むか迷っています。5年後の塗り替え費用や、腐朽した際の撤去・再設置費用まで計算に入れた場合、どちらが賢い選択と言えるでしょうか？トータルコストで損をしないためのアドバイスをお願いします。
SPF材などを使えば、初期費用は抑えられます。
ただし、SPF材のようなやわらかい木材は、屋外では傷みやすいです。
雨が当たる場所では、腐朽が早く進むことがあります。
木製フェンスは、材料によって寿命がかなり変わります。
天然木でも、すべてが弱いわけではありません。
・イペ
・ウリン
・セランガンバツ
のような硬い木材を使えば、かなり長持ちします。
場合によっては、樹脂製フェンスより長く使えることもあります。
質感も自然で、庭になじみやすいですし、木の重さや存在感が好きな方にはとても良い選択肢です。
ただし、硬い木材は施工が簡単ではありません。
・材料自体が重い
・切断や穴あけに手間がかかる
・ビスを打つにも下穴が必要なことが多い
ためです。
柱や基礎のつくり方が甘いと、せっかく良い材料を使っても長持ちしません。
ですので、硬い木材で長く使うフェンスをつくるなら、本職に任せた方が安心です。
一方で、樹脂製フェンスは、木のように腐る心配が少なく、塗装の手間も減らせます。
ただし、
・夏の高温
・強い直射日光
を受ける場所では、反りや変形、色あせといった劣化が出ることがあります。
特に日当たりの強い場所では、その点をよく考えて選ぶ必要があります。
木の質感を大切にしたいのであれば、安い木材で一時的につくるより、硬い木材を使ってしっかり施工する方が、結果的に長く使えることがあります。
40代 / 男性ユーザー様の相談
削ってはいけない「目に見えなくなる工程の費用」を特定し、業者の信頼性を測りたい。
ブロック塀の解体・新設において、見積書の「一式」に含まれる費用のうち、「廃材の運搬処分費」や「土中の基礎の鉄筋代」を削ると、数年後にどのような不具合（傾きやヒビ）として現れますか？安易な値引きを求めた際、最も手抜きをされやすい「目に見えない下地処理」の重要性について教えてください。
・廃材の運搬処分費
・基礎
・鉄筋
・控え壁
・地中の処理
ここは、安くするために削るところではありません。
廃材の運搬処分費は、基本的に必要な費用です。
解体したブロックやコンクリートガラを、適正に運び、処分するためのものだからです。
ここを無理に削ると、処分が曖昧になったり、古い基礎やガラが中途半端に残ったりすることがあります。
古い基礎やガラが残ったまま新しい塀をつくると、新しい基礎の邪魔になります。
見た目はきれいでも、後から沈下や傾きの原因になることがあります。
土中の基礎や鉄筋も同じです。
完成すれば見えなくなりますが、塀を支えるためには非常に大事な部分です。
ここを削ると、数年後に
・ひび割れ
・傾き
・ぐらつき
が出る可能性があります。
地震や強風、経年劣化にも弱くなります。
ブロック塀は、倒れると人にけがをさせる可能性があります。
だからこそ、安く作ることより、倒れないように作ることが最優先です。
【予算を下げたい場合の考え方】
・基礎や鉄筋を削るのではなく、計画そのものを見直す
・ブロックの段数を低くする
・必要な高さはフェンスで取る
ブロックを高く積むほど重くなり、倒れたときの危険も大きくなります。
反対に、ブロック部分を低くして、その上に軽いフェンスを組み合わせれば、目隠しの高さを確保しながら、塀全体の重さや圧迫感を抑えることができます。
控え壁が必要になる高さを避けられる場合もあります。
つまり、値引きで大事な部分を削るのではなく、安全を守ったまま構造的に軽くする方向で考える方が安心です。
予算調整をするなら、安全に関わる下地や鉄筋ではなく、
・高さ
・範囲
・仕上げ
・フェンスとの組み合わせ
で考える方がよいと思います。
